Как построить крышу дома своими руками

Как построить крышу дома своими руками

Строительство крыши — важнейший этап, к которому нужно подходить ответственно. Потребуется много усилий, чтобы составить смету, провести расчеты, запастись материалами и инструментами. Как это сделать — расскажем в материале

В идеале крыша должна прослужить десятки лет без протечек и разрушений. Если сделать хороший проект, соблюдать технологии и рекомендации по строительству, то так и будет. Стоит помнить, что у дома не бывает необязательных элементов. Сэкономишь на материалах — будешь мучиться от сквозняков. Перепутаешь крепления — придется переделывать после первого снега или сильного ветра. Неправильно уложишь кровлю — придется бегать с тазиком.

В помощь всем, кто собрался построить крышу дома своими руками мы подготовили инструкцию. Материал носит справочный характер и не является руководством к действию.

Полезная информация о видах крыш частных домов

Крыши бывают разные в зависимости от типа материала, техники строительства и конструкций. Основные виды крыш для частных домов представлены в таблице:

Односкатная	Односкатная крыша представляет собой наклонную плоскость, примыкающую к стене одной стороной. При ее монтаже требуется меньше сил и материалов. При этом крыша обладает высокой прочностью. Помимо домов используется в возведении небольших ангаров, гаражей, веранд, террас.
Двускатная	Двускатная крыша образуется двумя скатами, соединенными в вершине. Содержит пространство для воздуха, сохраняя тепло в здании. Часто применяется в строительстве коттеджей.
Шатровая	Шатровая крыша имеет несколько скатов (часто — четыре), наклоненных в разных направлениях. Отличается прочностью и хорошей аэродинамикой. Содержит множество элементов, поэтому сложнее в монтаже и дороже за счет количества материалов. Данный тип подходит для беседок, сараев и входных навесов.
Вальмовая	Вальмовая крыша состоит из четырех скатов, два из них (вальмы) треугольной формы, остальные — трапециевидной. Такие крыши крепкие, дороже остальных и сложнее из-за конструкции и монтажа мансардных окон. Широко применяется при строительстве жилых домов.
Полувальмовая	Полувальмовая крыша сочетает в себе черты двускатной и вальмовой крыши. Есть два гребня, к которым примыкают два ската и две треугольные стены. Из чердака можно сделать полноценную комнату, а свесы защищают стены от осадков. При этом такой тип имеет сложное устройство стропильной системы, требует большого числа материалов и профессиональных навыков монтера.
Ломаная двускатная	Ломаная двускатная крыша представляет собой комбинацию из нескольких скатов под разными уклонами. Данный тип позволяет создать дополнительную жилплощадь — мансарды. При этом конструкция дороже остальных вариантов и не всегда подходит для снежных регионов.

Выбор материала для строительства крыши

Гибкая черепица

Это материал из стекловолокна, модифицированного битума и каменной крошки. Он отлично подходит для покрытия крыш сложной конфигурации. Его преимущество заключается также в его красоте и широких декоративных возможностях.

Композитная черепица

Тонкие металлические листы с внешним слоем из каменной крошки или песка. Качественная черепица гарантирует долгий срок службы и отлично сохраняет текстуру и цвет на протяжении долгих лет.

Металлочерепица

Ее производят из профилированного стального листа, покрытого специальными защитными и декоративными элементами. Материал ценится у строителей и требует строгого соблюдения правил монтажа для достижения максимального качества.

Битумный волнистый лист

Это листы из картонно-целлюлозных волокон или полимерного холста, пропитанные специальным битумом. Битумный волнистый лист стоит недорого, легок и прост в использовании, к тому же надежен и долговечен.

На заметку

Шифер

Шифер — это волнообразные цементно-асбестовые листы, этот материал хрупкий и должен монтироваться осторожно. Он хорошо защищает крышу от протечек, но не всегда устойчив к сильным воздействиям стихии, например, к граду. Сегодня шифер применяется редко.

Расчет количества материалов

Количество материалов зависит от размера крыши, угла наклона, типа кровли и также особенностей конструкции. Для строительства понадобятся:

Брус. Из него делаются мауэрлаты, балки перекрытия, коньки, стропила, короб, софиты, то есть основа крыши.

Крепежные элементы. В зависимости от типа крыши потребуются гвозди, винты, болты, скобы для крепления брусьев, стропил и остальных компонентов.

Кровельный материал. Выбор кровельного материала зависит от ваших предпочтений, климатических условий и стиля дома.

Теплоизоляция. Например, минеральная вата, пенополистирол, пеноплекс.

Гидроизоляция. Предотвратить проникновение влаги в крышу можно с помощью рубероида, мембран, битума.

Пароизоляция. Контролирует проникновение влаги внутрь крыши, предотвращает конденсацию. Это может быть пленка или мембрана для пароизоляции.

Дышащая пленка. В некоторых случаях используется специальная дышащая пленка, которая позволяет избытку влаги выходить из конструкции, но при этом сохраняет герметичность.

Кронштейны и фурнитура. Потребуются для монтажа вентиляции, солнечных панелей и антенн.

Обрешетка. Это деревянные или металлические пластины, которые укладываются на стропила и создают базу для укладки кровельного материала.

Принцип расчета материалов

Измерьте площадь крыши, умножив ширину на длину кровли. Если крыша имеет сложную форму, разделите ее на более простые геометрические фигуры, вычислите площадь каждой из них и суммируйте. По итоговому метражу подбирайте объем пленки и пароизоляции.

Узнайте, какую площадь покрывает одна единица материала. Они разнятся в зависимости от изготовителя, который указывает в данную информацию в технических характеристиках.

Чтобы посчитать расход дерева, нужно знать, какую нагрузку должна выдерживать крыша с учетом осадков и климата. Учитывайте тип стропильной системы, наличие или отсутствие мансарды, дымоходов и вентиляции, а также характер кровельного пирога.

Самый простой метод — рассчитать общую площадь крыши. Для этого нужно вычислить длину одного ската и умножить ее на ширину крыши. Затем определите толщину бруса, которую вы намерены использовать, например, 5×15 см. Умножьте площадь крыши на выбранную толщину древесины, чтобы получить объем в кубических метрах.

Этот метод дает вам приближенный объем древесины, необходимый для строительства крыши. Для более точного расчета и учета балок, стропил и других элементов, стоит обратиться к специалистам.

Объем и толщина теплоизоляционных материалов рассчитывается с учетом коэффициента теплопроводности. Ширина теплоизоляции из минеральной ваты или стекловаты будет на 1-2 сантиметра больше, чем промежуток между стропилами, а пенополистирол лучше покупать впрок.

Чтобы рассчитать количество минеральной ваты для двускатной крыши, необходимо знать число стропильных промежутков, длину ската и размеры плиты, а также теплопроводность минваты. При низком значении теплопроводности для одного ряда может понадобиться более толстое покрытие.

В целом последовательность действий такая:

• вычислить общую площадь поверхности крыши,
• рассчитать требуемое количество материала (производитель указывает габариты одного листа на упаковке или в сопроводительных документах
• прибавить небольшой запас.

Площадь поверхности нужно разделить на количество материала, который содержится в одной упаковке. Полученный результат в квадратных метрах — умножить на число слоев. В итоге получатся количество необходимых упаковок утеплителя, к которому стоит прибавить 10% для надежности.

Крепежные материалы отличаются в зависимости от типа кровли. Например, для металлической крыши используются саморезы или заклепки, а для крыши из керамической черепицы — гвозди или крючки. Единого норматива по количеству саморезов не существует. Исходите из рекомендаций производителя.

При покупке добавьте запас в 5-10% на случай погрешностей, обрезок или замены поврежденных элементов.

Подбор необходимых инструментов

• Угольник пригодится, чтобы поставить перпендикулярною стропильные элементы.
• Уровень контролирует положение балок, стропил.
• Рулетка подходит для измерений. При необходимости можно использовать лазерный дальномер, который автоматически вычисляет площадь, объем и длину диагоналей.
• Сабельная пила: резка дерева, металла, гипсокартона, демонтаж старых конструкций.
• Шуруповерт соединит элементы крыши шурупами. Лучше использовать аккумуляторные модели без провода, чтобы легче переносить устройство.
• Циркулярная (дисковая) пила: подготовка бруса для строительства, вырезка элементов из дерева
• Для разных этапов, например, монтажа черепицы, также могут пригодиться: молоток, шпатель, нож, ножницы, пневматический нейлер, лебедки, ключи и пассатижи.

Пошаговая инструкция по монтажу крыши частного дома

Установка мауэрлата

Это слово пришло к нам из Германии. Мауэрлат — это опорный брус, на который ставят стропила. Для монтажа берут брус сечением минимум 10×10 см.

Самый популярный материал для мауэрлата — цельный брус 5×15, 10×15 см. Желательно — без сучков, обязательно — без трещин и прочих дефектов. Это своего рода “фундамент крыши”, поэтом он должен быть особенно прочным.

Оптимальное местоположение мауэрлата — по центру стены или ближе к внутреннему краю. Перед этим на торец стены укладывается слой рубероида или другой гидроизоляции.

Метод крепления зависит от типа стен. Если стены из газобетона, шлакоблков, мауэрлат следует крепить к армопоясу для надежной фиксации. В кирпич и бетон материал крепится напрямую.

Вот последовательная инструкция по монтажу.

1. Раскладываем брус по периметру крыши: примеряем и выпиливаем в нужных пропорциях.
2. Если стена каменная, прокладываем битумную гидроизоляцию. Она раскатывается по несущей опорной стене.
3. От края стены делаем отступ в 20-50 см и укладываем брус.
4. Проверяем уровнем ровность укладки.5. Крепим его анкером, скрученной проволокой или на металлические скобы.

На заметку

Установка стропил и их соединение между собой

На частные дома устанавливают наслонные стропила, поскольку пролет у них выше 10-12 метров. Их опирают на коньковый прогон верхними концами, поддерживая стойками на лежне — горизонтальной балке, лежащей на колоннах или внутренней стене.

Для односкатной крыши тоже используется наслонная конструкция, так как в ней роль конькового прогона исполняет более высокая стена.

Если стена сделана из бруса, стропила можно опереть прямо на нее. Способ крепления зависит от усадки строения. Когда постройка давно дала усадку, стропила крепятся в жесткие основания. На недавно построенных стенах стропилам дают возможность двигаться перпендикулярно, подстраиваясь под усадку.

На кирпич, бетон, газоблоки сначала укладывается основание, мауэрлат, затем стропила, чтобы древесина не напиталась влагой. Стропила должны крепко стоять на месте. На концах брусов выпиливаются выемки для крепления к мауэрлату. Они устанавливаются и сжимаются двумя стальными уголками с разных сторон, либо гвоздями. В некоторых случаях, чтобы стропила не скользили, применяется опорный брусок, который крепится снизу.

В случаях с каркасными строениями и мансардами, стропила крепятся на края балки перекрытия, образуя карнизный свес.

Важный нюанс — перед установкой все доски необходимо обработать антисептиком. Это обеспечит долговечность материалов и защитит их от воздействия грибка и паразитов.

Установка конькового прогона

Определенного стандарта для конькового прогона не существует, поэтому его придется рассчитывать в зависимости от нагрузки на кровлю. Важно добиться прочности при изгибе, чтобы коньковый прогон справлялся с воздействием внешних факторов: снега и ветра.

Установка конькового прогона с опорами на фронтоны — это распространенный способ монтажа. Опоры на фронтоны позволяют максимально использовать пространство мансарды, без ограничений стойками.

Прогон, покрывающий весь проем без промежуточных опор, подвергается значительным изгибающим моментам. Чтобы справиться с этой нагрузкой, необходимо использовать брус большого сечения, например, 30х30, 40х40 или 50х50 мм в условиях снежной зимы. Максимальную длину прогона стоит ограничить 6-7 метрами.

В регионах с высокой снеговой нагрузкой даже прогон большого сечения может не выдержать вес шапки снега без дополнительной поддержки. В таких случаях можно монтировать брус с большими выносами за пределы фронтона и опирать его на один ряд стропильных ног. Это решение, помимо декоративной функции, частично компенсирует изгибающий момент, создавая эффект детских качелей и разгружая центральную часть прогона.

Усиление кровельной конструкции

С годами запас прочности стропил становится меньше. Первым изнашивается мауэрлат. Часто — из-за низкокачественных материалов: сырых балок, отсутствия вентиляции. Поэтому конструкцию предварительно укрепляют.

Для этого применяются подкосы в нижней стороне стропил. Они помогают частично поднять старые стропила, чтобы снизить уровень изгиба. Также подойдут накладки, которые укрепляют стропила по ширине, за счет чего снижается вероятность поломки. Размер накладки определяется с учетом степени изгибающего момента и сечения уже имеющихся балок. Эффективность этого метода напрямую зависит от правильных расчетов. Крепят накладки болтами, саморезами и гвоздями.

Еще один способ укрепления — увеличение уклона крыши. Такая конструкция уменьшает нагрузку снега на кровлю, но усиливает воздействие потоков ветра. Если дом располагается в ветреной местности, стоит делать уклон меньше.

Также новую стропильную конструкцию можно разместить как выше, так и ниже существующих стропил. Это позволяет обеспечить необходимую жесткость и создать новый уклон.

Подготовка обрешетки и контробрешетки

Обрешетка будет держать кровельное покрытие. Самый популярный материал для обрешетки — брус 50×50 мм. О том, какой шаг и сечение обрешетки предстоит выполнить, проще всего прочитать в инструкции к кровельному покрытию, которое вы выбрали. Если планируете положить шифер, то на каждый его лист должна приходиться опора по меньшей мере из четырех брусков: по одному по краям и два в середине. Обратите внимание, что ондулин укладывается на сплошную обрешетку, а мягкая черепица и другие рулонные материалы требуют фанерного основания.

Контробрешетка крыши — это деревянные рейки, которые монтируют поверх гидроизоляционного слоя вдоль стропильных ног из тонких досок или фанеры. Рейки контробрешетки создают вентиляционный зазор и отводят конденсат от всех слоев кровли, поэтому их установка является необходимой.

Брусья контробрешетки крепятся вдоль стропил с помощью кровельных оцинкованных гвоздей. За счет этого стропильная система поднимается на их высоту. Образовавшиеся пространство и есть вентиляционный зазор, высота которого составляет от 2 до 5 см при сечении бруса 25х30 мм.

Гидро и теплоизоляция крыши

Гидроизоляция не дает влаге проникнуть внутрь здания, что приводит к образованию плесени и разрушению материалов. Чтобы этого избежать, используются пленка из полиэтилена или резиновая мембрана.

Материал укладывается на крыше по инструкциям производителя и крепится к ней. Особое внимание уделяется стыкам и местам соединения. В них применяется герметик.

Теплоизоляция поддерживает оптимальную температуру внутри здания. Обычно эту функцию выполняет минеральная вата, пенополистирол и другие.

Определите толщину изоляции в соответствии с климатическими условиями и укладывайте теплоизоляцию на подготовленную поверхность крыши, чтобы материал прилегал равномерно и плотно. Утеплите места пересечения стен и крыши, вентиляционные трубы дополнительными слоями.

Монтаж кровельного покрытия

Если используется ветрозащитная мембрана, укладывайте ее на подготовленную поверхность. Обеспечьте перекрытия между полотнами мембраны и крепление по периметру.

Укладывайте кровельный материал согласно рекомендациям производителя. Для металлических листов используйте заклепочные соединения, для черепицы — гвозди или степлер.

Некоторые материалы требуют дополнительной защиты от конденсата и влаги. Проложите защитную мембрану, предотвращающую проникновение влаги изнутри.

Придайте кровельному покрытию завершенный вид, установив фасонные элементы, водостоки, желоба и другие декоративные детали.

Обустройство вентиляции крыши

Наиболее распространенный и универсальный вариант — установить кровельные аэраторы. Это небольшие участки труб с плоской основой для размещения на поверхности уступов, предотвращающих попадание осадков внутрь.

Систему вентиляции обычно устанавливают рядом с коньком. Непрерывный желоб аэраторов, протянутый по всей границе крыши, считается самым эффективным. Но он будет по-настоящему полезен только в том случае, если крыша соединена с вентиляцией всего здания.

Следующий способ — вентилируемый карниз. Он обеспечивает воздух в подкровельном пространстве, поэтому крыша хорошо проветривается. Этот метод включает несколько способов:

• Использование софитов для подвески кровли,
• Установка вентиляционных решеток,
• Размещение специальных элементов с продухами над карнизными свесами.

В местах установки вентиляционных каналов карниза утеплитель не применяется. Карнизы оснащаются элементами водосточной системы и снегозадержателями.

При оборудовании отдельной комнаты на чердаке применяются слуховые окна. Они могут иметь различные формы. Самая распространенная — трапециевидная. Она позволяет большому количеству света проникать в комнату.

Слуховые окна — сравнительно дорогостоящий элемент крыши. Тем не менее при создании функционального пространства на чердаке — они просто необходимы.

Монтаж кровельного пирога

Это ключевой этап при создании надежной и функциональной крыши. Чтобы защитить дом от влаги, обеспечить теплоизоляцию и долговечность крыши, нужно знать последовательность укладки материалов.

Сначала на стропильные элементы укладывается утеплитель — иногда его можно не использовать, но в доме для круглогодичного проживания он должен идти по умолчанию.

После следует установка гидроизоляции: пленку нужно стелить поверх утеплителя, прикрепляя к стропилам степлером. Лучше, если она будет армирована, то есть укреплена специальной сеткой. Можно использовать рубероид или приобрести специальную изоляционную мембрану.

На эту основу укладывается обрешетка — деревянная или металлическая конструкция, которая обеспечивает надежное крепление кровельного покрытия.

После чего можно приступать к монтажу кровли. К этому моменту собраны все необходимые элементы и остается только уложить и зафиксировать покрытие.

Установка водосточной системы

Компоненты системы: желоба, трубы, уголки, фасонные элементы и крепеж. Размеры и количество зависят от площади крыши и количества осадков в вашем регионе.

Советы профи

Желоба устанавливаются вдоль края крыши с учетом ее наклона. Крепеж и фиксация обеспечивают надежное крепление деталей. К ним монтируются стояки, по которым вода стекает в водосток.

После монтажа следует проверить систему на эффективность. Залейте воду в желоба из шланга, следите за течью — она должна быть непрерывной и свободной.

Особенности строительства различных типов крыш частных домов

Каждый вид крыши имеет свои особенности, которые учитывать при их возведении. Ниже пойдет речь о том, какие шаги характерны для видов крыш, применяемых нынче в строительстве.

Односкатная

• Установка мауэрлата вдоль одной стены.
• Проектирование и установка наклонного ската в одном направлении.
• Крепление стропил к мауэрлату и создание каркаса.
• Укладка гидроизоляции и теплоизоляции на скат.
• Установка обрешетки и кровельного покрытия.
• Применение отделочных элементов для завершения внешнего вида.

Двускатная

• Установка мауэрлата вдоль двух противоположных стен.
• Создание двух скатов, имеющих общий наклон к центру.
• Конструирование и установка стропил, образующих А-образный каркас.
• Укладка гидроизоляции и теплоизоляции на оба ската.
• Установка обрешетки и выбор кровельного покрытия.
• Добавление вентиляционных элементов и финишной отделки.

Четырехскатная (вальмовая)

• Установка мауэрлата вдоль всех четырех стен.
• Создание четырех скатов с уклоном в сторону углов здания.
• Крепление стропил и формирование каркаса с четырьмя скатами.
• Укладка гидроизоляции и теплоизоляции на все скаты.
• Установка обрешетки и выбор материала для крышевого покрытия.
• Применение вентиляционных решений и завершающей отделки.

Ломаная двускатная (мансардная)

• Установка мауэрлата и создание каркаса с несколькими скатами.
• Формирование ломаных скатов, обеспечивающих мансардное пространство.
• Установка дополнительных стропил для поддержки скатов и стен мансарды.
• Укладка гидроизоляции и теплоизоляции на все скаты и мансардные стены.
• Установка обрешетки, выбор кровельного материала и обустройство окон мансарды.
• Внутренняя отделка мансардных помещений и завершающие детали.

Цены на строительство крыши частного дома

Чтобы рассчитать стоимость крыши, например, двускатной, нужно знать, сколько материала потребуется. Для этого проводятся замеры дома, и, исходя из них, — рассчитывается количество стропил, листов покрытия, мауэрлата, гидроизоляции и утеплителя.

Пиломатериалы

Несущую конструкцию составляют брус и крепежные материалы. Известно, что стропильная система и обрешетка должны быть прочными, поэтому лучше выбирать материал, который обеспечивает жесткость без лишних трат на усиление фундамента и стен дома.

Цена за один м 3 пиломатериалов зависит от способа обработки дерева. Рассчитать нужное количество можно в сети с помощью калькулятора. В среднем цены центрального региона на них следующие:

• обрезной пиломатериал естественной влажности — от 15 тысяч рублей,
• обрезной пиломатериал с антисептической обработкой — от 17 тысяч рублей,
• брус и доски, прошедшие камерную сушку — от 20 тысяч рублей,
• клееные сращенные стропила — от 34-35 тысяч рублей,
• цены на готовый мауэрлат начинаются от 9 тысяч рублей.

Для каждого типа крыши есть свои расценки по монтажу. Монтаж с сечением 100х100 мм обойдется в 210-260 рублей/м², с сечением 150х150 мм — в 260-300 рублей/м², пароизоляционный барьер с проклеиванием стыков соединяющей лентой — 95-120 рублей за м², черновая подшивка снизу по стропилам — 100-120 рублей/м², монтаж стропильной системы из клееного бруса — 6300-7200 рублей/м².

Кровля

• Металлочерепица: 600-800 рублей/м², монтаж под ключ — от 1300 рублей/м².
• Профнастил: от 700 рублей за м², монтаж — 1300 рублей.
• Гибкая черепица: от 500 рублей/м², монтаж — от 1300 до 2000 рублей/м².
• Композитная черепица от 2000 рублей/м², монтаж — от 1000 рублей.
• Шифер от 600 рублей за 98х175 см, монтаж — 250 рублей/м².

Гидроизоляция

Среди гидроизоляционных материалов цены сильно различаются. Например, рулон мембраны из поливинилхлорида толщиной 2,1 мм обойдется в 60 тысяч рублей за рулон. При этом площадь покрытия составит больше 50 м².

Цена на термообработанный геотекстиль объемом 0,25 м³ и площадью 100 м² начинается от 13 тысяч.

Стоимость битумно-полимерных материалов объемом 0,05 м³ стартует от 300 рублей/м².

Теплоизоляция

Цена одного кубометра утеплителя из минеральной ваты начинается от 167 рублей. Набор из восьми плит толщиной 50 мм, которыми получится покрыть больше 5 квадратов, обойдется в 1073 рубля. В среднем цена составляет 1 000-3 000 рублей.

Монтаж под ключ начинается от 300 рублей/м² в зависимости от степени готовности дома. Цена на работы специалистов складывается из этих показателей, но стоит также учитывать коэффициент сложности кровли в зависимости от типа крыши.

Дополнительные расходы: монтаж фронтов, установка аэратора на поверхности композитной черепицы, выравнивание плоскости скатов и другие.

Основные ошибки при строительстве крыши частного дома

Работа без проекта

Даже простые расчеты на онлайн-сервисах могут сильно помочь сократить время, однако никаких гарантий точности расчетов ни один сервис не даст. Мы рекомендуем подойти к проекту ответственно и доверить работу над ним специалистам.

Допущения или отступления от проекта, замена материалов и неоправданная экономия

Упрощение или игнорирование каких-либо частей конструкции в угоду экономии очень опасно, поскольку даже небольшие изменения могут привести к разбалансировке системы и повреждению кровли. Наиболее часто экономят на обрешетке, от которой зависит прочность конструкции крыши и герметизации вентиляционных конструкций, дымоходов и так далее.

Нарушение монтажа гидроизоляции

Нарушения в монтаже гидроизоляции снижают эффективность утеплительных материалов. Недостаточная герметичность крыши приведет к тому, что тепло будет уходить, а не накапливаться.

Крыша дома своими руками

Больше половины собственников пригородной недвижимости, коттеджей и дач, построили жилье собственными силами с нуля, и согласно их мнению, наиболее сложным этапом строительства являлось возведение крыши, особенно без профессиональных знаний. В этой пошаговой инструкции мы расскажем, почему так важно ознакомиться со всеми тонкостями процесса до начала монтажа, зачем необходимо выполнять расчеты материалов и как правильно сделать крышу дома своими руками без лишних трудностей.

Как рассчитать крышу своими руками?

После того как был разработан проект конструкции, обязательно требуется рассчитать количество материалов для ее изготовления. Это необходимо для того, чтобы заранее знать объем пиломатериалов и заказать соответствующую партию у производителя.

Онлайн-калькулятор расчета крыши от КАЛК.ПРО позволяет выполнить максимально точный расчет материалов, а также получить комплект чертежей и 3D-модель конструкции.

Также рекомендуется выполнить расчет крыши на допустимые нагрузки, чтобы подобрать сечение несущих элементов. Например, одной из наиболее важных деталей является стропильная нога – для нее высота и ширина бруса подбирается на основании таких параметров, как:

• материалы кровли;
• снеговая нагрузка;
• шаг укладки;
• пролет.

Однако, чаще всего, таким подробным расчетом пренебрегают и выбор стропильных сечений происходит на основе общих рекомендаций, но с незначительным запасом, поскольку в таблицах не учитываются особенности конкретной ситуации.

Сечение стропильной ноги – таблица

Длина стропильной ноги, м

Расстояние между стропильными ногами, м

Сечение стропильной ноги, мм

Если планируется возведение теплой крыши, то выбор высоты сечения ног должен происходить с учетом толщины утеплителя, поскольку он должен монтироваться так, чтобы не выступать выше, чем несущие балки.

Параметры остальных деревянных элементов конструкции в большинстве случаев принимаются конструктивно:

• мауэрлат — 150×150 мм;
• стойки — 100×150 мм / 100×100 мм (зависит от сечения стропил);
• подкосы — 100×150 мм / 50×150 мм (зависит от сечения стропил);
• затяжки — 50×150 мм;
• прогоны — 100×150 / 150×50 мм (зависит от нагрузки);
• накладки — толщина составляет 32–50 мм.

Если вы хотите получить максимально безопасную конструкцию, мы советуем при строительстве крыши дома своими руками, по несколько раз перепроверять параметры элементов.

Крыша своими руками – Пошаговая инструкция

После того, как были закончены все подготовительные этапы работ, можно приступать непосредственно к строительству крыши частного дома своими руками. Пошаговая последовательность выглядит следующим образом:

1. Подготовка инструментов, обработка древесины антисептиком.
2. Крепление мауэрлата к стене.
3. Монтаж подконькового бруса.
4. Установка основных элементов стропильной системы.
5. Усиление узлов конструкции при помощи стоек, подкосов и затяжек.
6. Установка контробрешетки и гидроизоляции.
7. Монтаж обрешетки.
8. Монтаж кровельного покрытия.
9. Создание водосточной системы.
10. Утепление крыши и пароизоляция.

Как правильно крепить мауэрлат?

Монтаж любой кровельной системы начинают с установки мауэрлата. Брусья, уложенные по периметру стен, являются основанием, которое равномерно распределяет нагрузку от стропильных ног на несущие стены. Также этот каркас «привязывает» конструкцию к дому, уменьшая негативное воздействие от парусности крыши. В зависимости от типа используемого стенового материала, применяются различные технологии монтажа.

Например, в деревянных сооружениях необходимость в мауэрлате отсутствует, а его функцию выполняет верхний ряд из бревна или бруса. В постройках из бетонных блоков мауэрлат крепится при помощи скоб, шпилек или анкерных болтов.

Фиксация мауэрлата при помощи металлических скоб предусматривает наличие брусков из дерева, которые заранее должны быть вмонтированы во внутреннюю сторону кладки на расстоянии 2-4 рядов от верхней кромки. В результате с одной стороны скоба закрепляется на мауэрлат, а вторая крепится непосредственно к брусу в кладке.

Крепление мауэрлата при помощи шпилек подразумевает их равномерную закладку по всему периметру стен на этапе изготовления армопояса. При этом у основания шпильки должна быть обязательно приварена поперечина, а верхушка должна выступать на всю толщину бруса плюс дополнительно 4 см для того чтобы затянуть две гайки. В случае, если шпильки не были предусмотрены на этапе создания армированного пояса, можно подготовить отверстия для закладки анкерных болтов.

Для кирпичных сооружений не теряет актуальности традиционный метод – крепление мауэрлата проволокой. Для этого используют стальную катанку диаметром 5-6 мм, которая закладывается на расстоянии 2-3 рядов от верха в процессе укладки стен. Она должна иметь такую длину, чтобы ее хватило на весь объем мауэрлата и осталось еще немного для скручивания концов друг с другом. На этапе, когда мауэрлат уже уложен на стену, балка притягивается проволокой сверху или через специальное отверстие, а лишние края проволоки обрезаются.

Монтаж стропильной системы

Стропильная система является основой всей крыши и от ее конфигурации зависит прочность будущей конструкции. По принципу строения и характеру применения опорный каркас различается на два противоположных типа: висячий и наслонный.

• Висячие стропила. Опираются только на внешние стены здания, а ферма в виде треугольника остается в висячем положении. Применяются для легких конструкций.
• Наслонные стропила. Опираются, как на внешние стены здания, так и на внутренние. Стропильные ноги «наслоняются» на стойки, а те в свою очередь опираются на лежень, который лежит на внутренней капитальной стене. Применяются для габаритных и тяжелых конструкций.

От правильности выбора стропильной системы зависит функциональность и устойчивость всей крыши.

Крепление стропил к мауэрлату

В частном строительстве крепление стропил к мауэрлату осуществляется двумя наиболее распространенными способами: жесткое и скользящее соединения.

В кирпичных и каменных домах крепление стропил к мауэрлату осуществляют жестким способом посредством врубочного и безврубочного соединения. В первом случае плотная фиксация достигается за счет создания запила в стропильной ноге, а во втором используется опорный брус, который подпирает балку с обратной стороны. Это наиболее трудоемкие, надежные и универсальные способы крепления – применимы, как для наслонных, так и для висячих стропильных систем.

Скользящее соединение наиболее часто используется в деревянных сооружениях, поскольку они дают наибольшую усадку. Крепление стропил осуществляется с использованием «плавающего» крепежа – салазок, что позволяет избежать деформацию кровли при изменении положения верхнего ряда брусьев.

Крепление стропил в коньке

На сегодняшний день активно применяются только три основных способа монтажа верхней часть стропил:

• Внахлёст. В этом случае выпиливается половина сечения примыкающих элементов для создания паза и подготавливается отверстие для болтового соединения.
• Встык. Верхние торцы бруса обрезаются для получения идеального вертикального стыка, а в качестве крепежных элементов используются металлические пластины или деревянные накладки (прибоины).
• На прогон. Стропильные ноги укладываются вплотную друг к другу и соединяются непосредственно с опорной балкой.

Как усилить систему?

Для того чтобы усилить кровельный каркас при длине пролета свыше 6 м, необходимо уменьшить свободный пролет стропил. Этого можно добиться посредством создания дополнительной горизонтальной опорной балки (лежень) на внутренней несущей стене и установки наклонных стоек.

Для придания дополнительной жесткости и для уменьшения распора стропил применяются затяжки. Они крепятся с двух сторон стропильной балки при помощи саморезов, гвоздей, шпилек на расстоянии примерно 1/4 от верха.

Для того чтобы созданный каркас не сорвало сильным порывом ветра, сами стропила также можно прикрепить к несущим стенам. Для этого используется скрутки на основе двух проволок диаметром 4 мм – их оборачивают вокруг ног, а затем соединяют с внутренней стороны и фиксируют при помощи анкера на расстоянии 4–5 рядов до обреза.

Если вы не уверены в надежности вашего сооружения, мы рекомендуем не только прочитать пошаговую инструкцию строительства крыша дома своими руками, но и обратиться к профильным специалистам.

Гидроизоляция

Укладывается непосредственно на стропильные ноги при помощи мелких гвоздей или строительного степлера. Работы следует проводить снизу верх с перекрытием нижнего слоя на 10-15 см, чтобы исключить попадание влаги под материал. Натяжение должно быть достаточно сильным для того чтобы влага не скапливалась на поверхности – провисание не должно превышать 2 см. Тем не менее, не стоит слишком сильно воздействовать материал, поскольку его легко повредить.

Рекомендуется использовать высококачественную пародиффузионную мембрану, которая помимо влагозащиты обеспечивает парообмен и способствует созданию благоприятного подкровельного микроклимата. Швы следует обязательно обрабатывать герметизирующей лентой.

Контробрешетка и обрешетка

Контробрешетка предназначена для обеспечения циркуляции воздуха внутри кровельного «пирога» и более надежной фиксации гидроизоляционного материала. Для создания обычно используются бруски сечением 25/30 мм с шагом равным шагу стропил.

Качественная вентиляция кровли позволяет защитить конструкцию от плесени, грибков и разрушений.

Обрешетка укладывается поверх контробрешетки и используются в качестве каркаса для элементов кровли. В зависимости от типа кровельного материала используется два типа обрешетки: сплошная и разреженная. Первая применяется для мягких и рулонных кровель, вторая для металлических и шиферных крыш.

Для классической обрешетки с прозорами, используют доски сечением 100х25 мм и длиной, достаточной для перекрытия двух шагов стропильных ног. Шаг обрешетки определяется типом настилающего материала – чем тяжелее материал, тем чаще шаг.

Также рекомендуется усиливать крайние элементы обрешетки вдоль линий конька и карниза дополнительной доской.

Кровельное покрытие

Выбор типа кровли происходит на основании экономических и индивидуальных (эстетических) соображений, а также зависит от угла ската крыши. Например, для мягких кровель не гарантируется устойчивость при уклонах свыше 45°.

На сегодняшний день на рынке строительных материалов наиболее распространенными являются:

• керамическая черепица;
• металлическая черепица;
• профнастил;
• ондулин;
• фальцевые листы;
• рулонная битумная кровля.

Методы монтажа различаются в зависимости от выбранного материала, однако практически во всех случаях укладка кровли происходит от карниза к коньку, чтобы обеспечить достаточный нахлест и защиту от затекания осадков. Также используемый крепеж обязательно должен быть сделан из оцинкованных или нержавеющих материалов и оснащен эластичной уплотняющей шайбой.

Сравнение кровельных материалов – таблица

Водосточная система

Водосточная система крыши позволяет уменьшить негативное влияние влаги на нижние элементы кровли, сохранить красивый вид фасада здания, а также способствует отведению воды от основания. Для начинающих мастеров, основной сложностью на данном этапе работ является установка кронштейнов желобов.

В случае, если монтаж кровельного материала не был произведен, то крепеж фиксирует на нижних рядах обрешетки. Этот вариант наиболее оптимален, поскольку при необходимости ножка кронштейна может быть согнута для достижения правильного угла наклона желоба.

Если же кровельное покрытие уже было смонтировано, то можно попробовать установить крепежные изделия на боковую поверхность стропила или использовать лобовую доску. В первом варианте, применяются кронштейны на ножке, загнутой на 90° для более удобного крепления. Во втором – по периметру крыши на краю карниза устанавливается доска, на которую крепится профиль с крюками. При этом во избежание переливания воды в желобе, крюки должны быть закреплены так, чтобы кровля перекрывала водосток на половину или треть его ширины.

Также следует отметить, что последний способ возможен только в случае, если стропильные ноги имеют достаточно большой размер в сечении, например, 120×50 или 150×50 мм.

Утепление и пароизоляция

Использование качественного утеплителя для крыши позволяет значительно снизить тепловые потери и сэкономить на обогреве помещения. Компании предоставляют большое количество разнообразных материалов со своими преимуществами и недостатками. Тем не менее, наиболее распространенными до сих пор остаются:

• минеральная вата;
• базальтовая вата;
• стекловата;
• пенопласт.

Монтаж производится с внутренней стороны в междустропильное пространство. Листы следует нарезать так, чтобы их ширина превышала расстояние между стропилами на 15-30 мм, что позволяет обеспечить более надежную фиксацию материала, то есть «в распор». При утеплении в несколько слоев, материалы следует располагать в шахматном порядке, чтобы исключить появление мостика холода.

Для того чтобы защитить утеплитель от испаряющейся влаги с нижних этажей здания и соответственно предотвратить появление грибка, обязательно требуется настелить пароизоляционную пленку изнутри. Ее крепление следует производить с помощью степлера соблюдая нахлест 4-6 см, а швы обязательно должны быть заклеены герметизирующей лентой.

Утепление особенно актуально при наличии мансардного помещения.

Ошибки при строительстве крыши своими руками

• Отсутствие проекта. При строительстве крыши дома своими руками без проекта не получится создать надежную и безопасную конструкцию, поскольку без соответствующей документации невозможно оценить устойчивость сооружения, узнать допустимые нагрузки и сечения стропильных ног, зафиксировать узловые соединения и места крепления, рассчитать количество материалов и т. д.
• Неправильное кровельное покрытие. Например, кровли из керамической черепицы и сланца следует укладывать только при достаточно больших уклонах скатов, а мягкие материалы наоборот – требуют пологой крыши, поскольку в противном случае герметичность конструкции может оказаться под угрозой.
• Неплотное прилегание теплоизоляции. Если блоки с теплоизоляционными материалами будут не плотно прилегать друг к другу, то это приведет к образованию мостиков холода, которые в свою очередь способствуют накоплению конденсата и появлению плесени/грибка.
• Отсутствие/неправильный монтаж пароизоляции. Отсутствие пароизоляционной мембраны с внутренней стороны кровельного пирога, приводит к накоплению сырости в теплоизоляции и древесине, в результате чего материалы теряют свои эксплуатационные качества. Также необходимо следить за тем, чтобы мембрана была уложена правильной стороной.
• Отсутствие вентиляции. Также приводит к появлению конденсата и сырости с соответствующими последствиями. Для создания оптимальной подкровельной циркуляции воздуха необходимо использовать контробрешетку.
• Плохая герметизация. Некачественная герметизация может привести к нарушению целостности всей конструкции. Тем не менее, по причине халатности места соединений часто обрабатываются недостатачно, герметизирующую ленту приклеивают прямо к грязной поверхности гидро- или пароизоляции, а для монтажа кровли используется крепеж без уплотнительной шайбы.
• Нецелесообразная экономия на материалах. Крыша является одной из самых трудновозводимых конструкций, которая защищает все остальные элементы сооружения. Если хочется, чтобы все это служило в исправности в течение долгих лет, нельзя экономить, как на кровельных материалах, так и на всех аксессуарах – мембранах, лентах, крепеже. В противном случае, нерациональная экономия может привести к дорогостоящему ремонту в ближайшем будущем.

Если вы все же хотите сэкономить на строительстве – мы предлагаем воспользовать калькулятором расчета крыши, который сможет подсчитать оптимальное количество материалов без переплат.

Источник https://www.kp.ru/expert/dom/kak-postroit-kryshu-doma-svoimi-rukami/

Источник https://kalk.pro/articles/roofs/krysha-svoimi-rukami/

Источник