Внутренняя канализация в частном доме: правила проектирования и монтажа разбор частых ошибок

Внутренняя канализация в частном доме: правила проектирования и монтажа + разбор частых ошибок

При проектировании и монтаже внутренней канализации для частного дома никто не застрахован от ошибок, которые могут привести к непредсказуемым последствиям, от появления неприятного запаха до полной неработоспособности системы. Рассмотрим в данной статье понятие внутренняя канализация в частном доме: правила проектирования и монтажа + разбор частых ошибок, возникающих в процессе всего этого.

Общая характеристика современной внутренней системы канализации

Сегодня строительство частного загородного жилья переживает настоящий бум. Поэтому появилась необходимость создания удобной и современной системы канализации, которую бы смог смонтировать обычный человек, не обладающий строительным образованием. Такая система должна иметь хорошую производительность, так как количество сантехнических приборов, производящих бытовые стоки увеличилось значительно. Ведь с появлением автоматических стиральных машин, посудомоек, джакузи и душевых кабин водопотребление обычного домохозяйства увеличилось до 200 л на человека в сутки.

Увеличение количества сантехнических приборов приводит к значительному усложнению самих трубопроводных сетей. Благо, что сегодня для монтажа канализации используют ПВХ трубы, которые снабжаются вспомогательными фасонными частями, с помощью которых монтаж трубопровода становится не сложнее изготовления поделки из детского конструктора. Все эти детали снабжают уплотнительными кольцами, которые могут быть легко заменены при необходимости.

Схема внутренней канализации двухэтажного коттеджа

Внутренняя канализация представляет собой совокупность пластиковых труб и фасонных частей для их соединения, служащих для отвода сточных вод от сантехнических устройств. Сами устройства снабжены сифонами, необходимыми для недопущения проникновения запаха внутрь помещений. Укладка труб подчиняется строгим правилам, несоблюдение которых чревато нарушением работы всей системы.

Правила укладки труб при сооружении внутренней канализации

В качестве центрального отводящего канала во всей системе канализации дома является стояк. Он может быть один на весь дом. Если дом слишком большой или санузлы расположены на значительном удалении друг от друга, то стояков делают два или больше. Они представляют собой вертикально установленные трубы, которые начинаются в подвале, а заканчиваются на кровле. Нижняя часть стояка соединена с наклонной трубой такого же или большего диаметра, которая выходит наружу в емкость для накопления стоков или в станцию очистки сточных вод. Верхняя часть стояка возвышается над кровлей не менее чем на 0,5 м. Она открыта или снабжена обратным клапаном. Для чего это нужно – рассмотрим далее. Все подводы, ведущие от сантехнических устройств подключены к стоякам.

Расположение стояка канализации в доме

Гидродинамика жидкостей в трубах

Труба представляет собой цилиндр, внутри которого движется вода. При полном заполнении трубы водой возникает эффект поршня. Это значит, что сверху водяной пробки давление резко падает, а снизу наоборот повышается. В ситуации, когда происходит взрывной слив из бачка унитаза, образовавшийся вакуум способен высосать всю воду из сифонов. Это чревато появлением запаха в помещениях. Напротив, по ходу движения жидкости возникает избыточное давление, которое способно вытолкнуть нечистоты из находящихся ниже унитаза устройств.

Игнорирование законов гидродинамики приводит к возникновению двух распространенных ошибок при проектировании и монтаже канализации. Первая ошибка заключается в отказе от устройства вентиляции. Фоновая труба, идущая от стояка к кровле, не только отводит неприятный запах, но и служит компенсатором давления в системе. Ведь при ее наличии пониженное давление над водяным поршнем не высосет воду из сифонов, а обеспечит поступление воздуха в систему из атмосферы, что вновь уровняет давление.

Вторая распространенная ошибка заключается в том, что все сантехнические приборы подключают через подводящие трубы к стояку ниже унитаза. Это недопустимо, так как непременно станет причиной выливания нечистот в раковину или душевую кабину при смыве. Аналогичные проблемы возникают, когда трубы подводок имеют длину больше, чем допустимая для них. Дабы не возникали подобные неприятности нужно сформулировать некоторые важные правила для монтажа внутридомовой канализации.

Правила устройства внутридомовой канализации, нарушение которых недопустимо

Внимание! Нарушение нижеизложенных правил может привести к серьезному расстройству работы внутренней канализационной системы или возникновению аварийной ситуации.

• Подключение унитаза к стояку должно осуществляться отдельно от других сантехнических устройств.
• Все остальные элементы сантехники включают в систему выше точки присоединения унитаза. На одной подводящей трубе может находиться несколько приборов, если позволяет их производительность.
• Любая подводящая труба должна быть по диаметру не меньше, чем имеющая наибольший диаметр подводка от прибора.
• Отвод от унитаза имеет диаметр 100 мм, следовательно, стояк не должен быть тоньше него.
• Унитаз устанавливают на расстоянии не более 1 м от стояка, а остальные устройства не далее 3 м.
• Если в доме имеется подводящая труба длиннее, чем 3 м, то она не должна быть тоньше 70 мм. Подводку, которая длиннее 5 м делают уже из 100 миллиметровой трубы.

Если увеличение диаметра подводящих труб по какой-то причине невозможно, то существует способ обойти это правило. Для этого необходимо конец такой трубы вывести на крышу и снабдить вакуумным клапаном либо закольцевать его на стояк выше всех остальных приборов.

Количественные характеристики параметров укладки канализационных труб

Существую важные нюансы, соблюдение которых обеспечит работоспособность канализации в оптимальном режиме:

• Наклон всех горизонтальных труб зависит от диаметра их сечения. Нормативы говорят о том, что труба диаметром 50 мм должна опускаться на 3 см каждый погонный метр длины, имеющая диаметр от 100 до 110 мм на 2 см на метр. Трубы, имеющие диаметр более 160 мм можно наклонять не более 0,8 см на погонный метр.
• Такой показатель, как перепад высоты для унитаза должен составлять 1 м, а для других устройств 3 м. Превышение этих параметров должно сопровождаться организацией вентиляции на концах соответствующих подводов.

Еще одна распространенная ошибка заключается в неправильном оформлении углов. Если сделать углы 90 градусов, то в результате отскока в этом месте будет формироваться засор из отходов, и труба быстро забьется. По этой причине на углах необходимо создать плавный поток воды. Для этого применяют фасонные части, имеющие угол наклона 135 градусов.

Нормативы укладки канализационных труб

Четвертая ошибка – это вывод фановой трубы не на кровлю, а в общую домовую вентиляцию. Такое устройство создаст незабываемый «аромат» во всем доме, избавиться от которого можно только, переделав всю систему.

Для того, чтобы не было слышно звуков движущейся по трубам воды, необходимо устроить шумоизоляцию. Для этого трубы обматывают минеральной ватой и помещают в короба из гипсокартонных листов. Для своевременного и удобного проведения профилактических работ трубы оборудуют люками ревизии через каждые 15 м. Это же относится ко всем поворотам.

Пятая ошибка. В трубе, соединяющей внутридомовую канализацию и септик, не установлен обратный клапан. В этом случае при переполнении наружных устройств для утилизации вода может подняться вверх по трубам и залить подвальное помещение.

Ошибки, связанные с подключением сифонов

Подключение любого сантехнического прибора к канализации осуществляется через сифоны, имеющие вид буквы U. Такая изогнутая форма позволяет воде постоянно находиться в нем. Она образует гидробарьер и не дает запаху проникать в помещение. Однако эта система перестает работать при совершении некоторых ошибок. Главная ошибка – отсутствие вентиляции. В этом случае вакуум просто высасывает воду из сифона, позволяя запахам свободно гулять по дому. Другая причина появления неприятного запаха – банальное испарение воды из сифона. Это происходит при редком использовании прибора. Нужно просто затыкать тряпкой редкоиспользуемое устройство.

Внешний вид канализационного сифона

Какие расчеты производят при планировании внутренней канализации

Работа по проектированию внутренней канализации должна осуществляться строго в соответствии с вышеизложенными правилами. Кроме того, для их соблюдения требуется проведение определенных расчетов:

• На общей схеме обозначают места, где будет располагаться тот или иной прибор. Его расстояние от стояка, диаметр подводящей трубы, вариант крепления и соединения с канализацией продумывают заранее. При этом просчитывают необходимое количество материалов.
• Определяются с типом самой канализационной системы. Они бывают напорные и самотечные. Обычно из-за простоты используют систему, в которой вода течет под действием силы тяжести Земли. Главное здесь, высчитать наклон труб по правилам, изложенным выше.
• Согласно техническим характеристикам каждого санитарного прибора, вычисляют его одномоментный сток. От этого показателя зависит толщина подводящей трубы. В большинстве случаев для всех устройств, кроме унитаза, подходит 50 миллиметровая труба
• Высчитывают наиболее оптимальное место для монтажа стояка. Чаще всего это туалеты. Если в доме их два, в разных вертикальных плоскостях, то и стояка лучше сделать два.
• Рассчитывать схему канализации нужно так, чтобы максимально сократить количество имеющихся углов поворота. Это значительно снизит риск возникновения засоров.

Вышеуказанные расчеты, выполненные правильно, позволят сделать канализацию наиболее работоспособной и эффективной даже при возникновении перегрузок.

Что нужно для сооружения внутридомовой системы канализации

Как уже было сказано выше, главным в устройстве канализации внутри дома является составление ее подробного чертежа с указанием всех приборов и размеров элементов. Для монтажа применяют канализационные трубы из поливинилхлорида. Устройство их концов такое, что две трубы можно соединять, помещая конец одной в раструб другой. Для стояков используют трубы диаметром 100 мм, а для остальных приборов 50 мм. Для соединения с наружной канализацией применяют гофрированную трубу, по причине ее лучшего сопротивления подвижкам грунта.

Из инструмента обычно применяют: пилу для резки пластиковых труб, острый нож и резиновые монтажные уплотнители. Пилой режут трубы, ножом выравнивают срезы и делают фаски. Резиновые уплотнители вставляют в раструбы. Для соединения труб в систему применяют различные фасонные детали:

• Коленья или отводы, которые нужны для оформления углов. Их производят с загибом в 45 и 90 градусов. Их концы тоже снабжены раструбами с уплотнителями для создания плотных соединений.
• В случае необходимости соединения обрезков труб одного диаметра, применяют переходные отводы.
• Тройники различных видов являются фитингами для организации разветвлений труб.
• Переходные муфты нужны для того, чтобы создавать переходы между трубами разной толщины.

Распространенная ошибка при монтаже пластиковых канализационных труб – это игнорирование их нагревания. Чтобы трубы легче и плотнее входили друг в друга и в соединительные фасонные части, раструбы необходимо нагревать в горячей воде.

Трубы и фасонные части для канализации

Последовательность работ при монтаже внутренней канализации

Монтаж канализационной системы внутри дома осуществляется в следующем порядке:

Во-первых, устанавливают стояки, выводя их концы на кровлю и в подвал. Они должны проходить в непосредственной близости от унитазов. В подвале их соединяют с наклонной трубой, выходящей наружу в емкость септика, а верхние концы оставляют открытыми или снабжают обратными клапанами.

Во-вторых, подводят к стояку подводы от унитазов. Они должны быть отдельными.

В-третьих, подсоединяют к стоякам подводки от других устройств выше входов унитазов.

В-четвертых, устанавливают на все приборы сифоны.

В-пятых, соединяют сифоны с подводками.

На этом можно считать монтаж внутренней системы канализации оконченным. Важно, чтобы все стыки были плотными, а все трубы жестко крепились к стенам или перекрытиям, а их расхождение было бы исключено.

В заключение скажем, что правильно спроектированная и собранная канализация будет работать все положенное ей долгое время без серьезных проблем.

Монтаж канализации в частном доме

Индивидуальные дома с удобствами во дворе – это уже нонсенс, такой вариант может сегодня существовать только в очень старых постройках в сельской местности или на дачах. Канализация в частном доме — пусть не централизованная, а локальная, является неотъемлемой частью любого строящегося дома. Во избежание эксплуатационных проблем она должна проектироваться, и желательно профессионально, хотя многие застройщики принимаются за такую работу самостоятельно. Именно они интересуются, из чего состоит вся система, и по какому принципу работает — и мы постараемся в этом помочь.

Как проектируется канализация в доме

Если канализацией оборудуется старый дом, проектировщикам приходится учитывать уже существующие условия. В новом строительстве производительность и структура системы рассчитывается заранее, так как знать место заведения трубопровода внутрь, и местоположение помещений, в которых будет установлено сантехническое оборудование, необходимо ещё на этапе закладки фундамента.

Чтобы избежать лишних расходов из-за увеличенной длины трубопровода, заранее определяется место установки септика или положение трассы, ведущей к центральной магистрали. В месте её пересечения и намечается точка ввода канализации в дом, а чтобы потом не пришлось сверлить стенку фундамента, в него ещё на этапе формирования опалубки и закладки арматуры устанавливается пластиковая гильза либо соединительная муфта.

Чтобы знать, какой у неё должен быть диаметр, и куда вообще нужно будет вести подсоединяемую трубу, требуется иметь проект. В чертежах и должны быть даны ответы на все актуальные вопросы.

Исходные данные для проектирования канализации

Чтобы решить задачу, нужно знать её условия, поэтому до того, как прокладывать канализационные трубы в частном доме, нужно найти ответы на такие вопросы:

1. На какой глубине располагаются грунтовые воды. Это важно для выбора конфигурации септика (горизонтальный, вертикальный).
2. До какой отметки промерзает грунт. От этого показателя зависит, на какой уровень заложить и как утеплить канализационную трубу в точке её ввода в дом.
3. С какой периодичностью будет использоваться канализация в частном доме.
4. Каким, в зависимости от числа проживающих людей, будет среднесуточный объём канализационных стоков.
5. Тип установленного в доме сантехнического оборудования, который тоже влияет на расход воды.
6. Если нет возможности подключения к центральной магистрали, выбрать систему автономной очистки стоков, организовать отвода воды через фильтрующий колодец или туннель.
7. Для септика, из которого периодически будет производиться откачка, необходимо предусмотреть возможность для подъезда ассенизаторной машины.
8. Оценить особенности местного рельефа, которые могли бы помешать устройству самотечного трубопровода. Возможно, придётся устанавливать канализационную насосную установку для принудительного забора стоков.
9. Внутри дома нужно решить, как именно будут прокладываться трубы: открытым способом, с заделкой в пол, либо прятать за интерьерные инсталляции.

Разделы проекта по устройству канализации

Канализационная система в проекте должна быть представлена в виде аксонометрической схемы, в которой указываются все планируемые разводки:

• места установки наружных колодцев (в том числе смотровых) и трасса прохождения трубопровода;
• точка ввода трубы в дом с детализацией узла разводки;
• конфигурация разводки с поворотными участками;
• местоположение насоса, если таковой присутствует в схеме;
• размещение всех сантехнических приборов;
• спецификация материалов с указанием их размеров.

Примечание: Обычно такая схема выполняется одновременно и для канализации, и для водопровода (и нередко ещё и для отопления), так как канализационная система зависима от воды, и сама по себе не может функционировать.

Из чего состоит внутренняя канализационная сеть

В зависимости от площади и этажности дома, система канализационной разводки состоит из одной или нескольких вертикальных труб-стояков, к которым подводятся горизонтальные ветви с меньшим диаметром.

Обычно по ним стоки движутся самотёком, но иногда и под воздействием насоса – например, если в доме есть цокольный этаж, где может располагаться не только туалет, но и бассейн, сауна, джакузи, душевая кабина, прачечная. В таком случае насос, установленный в подвальном помещении, обеспечивает подъём стоков до уровня основного трубопровода.

Вся использованная сантехническими приборами вода попадает в общий стояк, после чего стоки направляются в основной трубопровод, ведущей к автономному септику или центральной уличной магистрали.

Основной момент — вентиляция

Вряд ли кому-то нужно объяснять, для чего нужна вентиляция — всем и так ясно, чем пахнет из канализации, и никому не хочется, чтобы этот запах попадал в помещения. Поэтому элементы вентиляции тоже должны присутствовать в системе и отражаться на чертеже. Для зданий с двумя и более этажами, а так же диаметром отводящего трубопровода более 50 мм, таким вентиляционным элементом являются фановые трубы.

Их монтируют во все системы со сложной конфигурацией — с несколькими санузлами и оборудованием с большим водопотреблением (бассейн, душевая кабина, баня в цокольном этаже). Роль фановой трубы заключается не только в удалении нежелательных запахов, она эффективно снижает уровень шумов при пользовании канализацией в домах с несколькими уровнями.

При проектировании системы с фановой трубой нужно учитывать такие нюансы:

• Диаметр стояка не должен быть меньше диаметра подводящих труб, так как они соединяются в единую систему.
• Все элементы системы должны быть выполнены из одинакового материала.
• Фановая труба выводится на крышу дома и монтируется вдоль внутренней стены, с проходом через все перекрытия — поэтому для её прокладки проектируется специальный канал.

На заметку: Если канализацией оборудуется старый дом, прокладку вентилируемого стояка предусматривают снаружи, вдоль фасада. В этом случае, чтобы неприятные запахи не попадали в помещения, стояк не должен соседствовать с окнами и балконами, и располагаться к ним не ближе 4-х метров.

В одноэтажном доме фановая труба может быть заменена более простой и дешёвой конструкцией – вакуумным клапаном. Он представляет собой отрезок трубы с резиновым уплотнителем и пружинной заглушкой, и устанавливается на конце стояка канализации. Подробно о нюансах работы клапана мы рассказывать не будем, можно просто посмотреть видео:

Структуризация стояка и требования к нему

Когда в системе присутствует стояк, фановая труба выводится на улицу через крышу, поэтому к её проектированию предъявляются такие требования:

1. Высота внешней части трубы должна быть не меньше 50 см, если чердак не эксплуатируется, и 3 м, если под крышей располагается мансарда.
2. Общая длина стояка должна быть не меньше длины сточной части.
3. Устанавливать фановую трубу нельзя вместе с дымоходными трубами и вентиляционными каналами дома.
4. Во избежание образования конденсата на стенках трубы, на её конце не рекомендуется устанавливать дефлектор.
5. Не следует выводить конец фановой трубы под свесы кровли, так как зимой его может сорвать сползающей массой снега.

Принцип работы канализации внутри дома

При проектировании внутренней разводки нужно учитывать несколько важных требований. Лучшей схемой будет такая, в которой присутствует всего один стояк, что можно сделать только при условии близкого расположения помещений, где используется вода. Именно поэтому в большинстве случаев санузлы и кухни в квартирах и домах располагают по соседству, через перегородку, а к подведённой к стояку трубе подсоединяются сразу все, расходующие воду сантехнические приборы.

Размещение санитарного оборудования должно быть таким, чтобы ближе всего к стояку находился унитаз – дабы его содержимое не могло попасть в сливные отверстия других приборов. Стандартное расстояние между унитазом и стояком составляет 0,8-1 м, между раковиной и стояком – в пределах 3 м.

В кухне, рядом с раковиной и посудомоечной машиной лучше предусмотреть такой элемент современной канализации, как жироуловитель (жироотделитель), который можно легко спрятать в подмоечном отделении кухонного гарнитура, или же встроить в пол, если именно там проходит основная труба канализации.

Жироуловитель представляет собой герметичный пластиковый короб со съёмной крышкой, который при необходимости можно очистить и вручную – хотя в продаже есть биопрепараты, которые разлагают отходы и избавляют от неприятной работы.

На боковых стенках жироуловителя есть два отверстия с патрубками, через которые стоки попадают в корпус и вытекают из него. В зависимости от модели, в устройстве имеется два или три отсека, в которых оседают твёрдые включения и жиры.

На выходе стоки, сбрасывающиеся в трубопровод, уже практически очищены, и это является отличной профилактикой от засоров. Хотя засоры случаются в основном на поворотах трубопровода — поэтому, проектируя канализационную систему, их лучше без необходимости не делать вообще. Если обойтись без поворота невозможно, его нужно сделать плавным: вывод трубы под прямой угол делается с использованием 2-х колен по 45 градусов, либо 3-х колен по 30 градусов. Делать поворот с одним коленом в 90 градусов не рекомендуется.

Чтобы обеспечить стокам самотечность, все трубы должны быть уложены с уклоном в сторону стояка. Размер уклона зависит от диаметра сливных труб: при 50-80 мм он составляет 2 см/м, при большем диаметре — 3 см/м. Выход канализации из дома должен располагаться так, чтобы длина трассы до центральной трубы или автономного очистного сооружения получилась минимальной.

Сегодня разводка канализации в частном доме практически повсеместно выполняется поливинилхлоридными или полипропиленовыми трубами. Они прочные, лёгкие и недорогие, а благодаря несложной технологии соединений, большинство владельцев домов производят монтаж своими руками. В комплекте с трубами приобретаются фитинги из такого же материала — раструбные соединения вполне надёжны, так как дополнительно запечатываются герметиком.

Наружная часть системы

От точки выхода за пределы наружной стены начинается внешняя часть канализационной системы, структура которой зависит от того, куда именно будут отводиться стоки. Если в центральную городскую канализацию, то и разрешение на подключение, и проект подводящего участка делает техотдел водоканала.

Если же канализация в доме будет автономной, и о проекте, и о строительстве придётся позаботиться самим. В зависимости от финансовых возможностей хозяина и объёмов сточных вод, можно предусмотреть самые разные конструкционные варианты канализования отходов.

Выгребная яма, как часть люфт-клозета

Принцип устройства выгребной ямы заключается в том, что она выкапывается и полностью бетонируется прямо рядом с домом. Яма имеет продолговатую форму и располагается так, чтобы один её край находился непосредственно под туалетной комнатой, а с другого конца был устроен люк для откачки.

В эту яму сливаются только отходы из туалета, а так как он расположен прямо над ней, то и трубопровод никакой не нужен. Для остальных стоков (из ванной, из кухни), поодаль от дома делается отдельный колодец с проникающим дном, через которое вода просачивается в грунт. Это простейший вариант канализации для небольшого одноэтажного дома, но он не слишком популярен. Причина тому столь близкое расположение ямы, из которой жарким летом вполне могут доноситься неприятные запахи.

Однокамерный септик

Чаще всего такой септик представляет собой вместительный резервуар из бетонных колец, или кирпичный короб с бетонным перекрытием в 5-6 метрах от дома, в который сливаются все канализационные стоки. Если сделать дно такой ёмкости герметичным, даже небольшая семья её заполнит довольно быстро, поэтому частники нередко делают дно проницаемым – чтобы вода могла просачиваться в грунт.

По сути, это та же выгребная яма, но её гораздо чаще приходится откачивать. Эффективность подобного сооружения зависит от степени проницаемости грунта. Если повезёт, такая яма может работать годами без откачки, но это как лотерея. К тому же фильтрующее дно может заилиться, и почти совсем перестать пропускать воду.

На заметку: Вообще, сливать в грунт неочищенные стоки запрещено, это нарушает экологию и загрязняет не только почву, но и подземные водные горизонты. Так что данный вид септика вряд ли можно назвать удачным, и главное законным вариантом. Хотя как ни прискорбно, в большинстве домов с небольшими прилегающими участками, канализация устроена именно так. Зато ассенизаторы никогда не остаются без работы.

Многокамерное очистное сооружение

Такая система представляет собой две или три отдельных ёмкости, либо один большой резервуар из бетона или кирпича, разделённый перегородками на камеры. Устройство разное, но принцип работы один: стоки попадают в первую ёмкость или камеру и отстаиваются там: твёрдые включения оседают на дно, вода через переливную трубу вытекает в другое отделение.

В зависимости от суточного объёма сточных вод, последняя ёмкость (вторая или третья) устраивается в виде фильтрующего колодца с проницаемым дном, через которое вода и уходит в грунт. Это и есть самая правильная система очистки сточных вод, которую можно применить для устройства канализации в частном доме.

Заводские пластиковые септики

Такой септик представляет собой вместительную ёмкость из прочного пластика, к которой и подключается внешний трубопровод. Его внутреннее пространство тоже поделено на несколько секций, поэтому принцип работы такой же — в первом отделении накапливаются твёрдые отходы, а жидкие перетекают дальше, и, будучи уже полностью осветлёнными, сливаются в грунт.

Некоторые септики предназначены для закладки в них биопрепаратов, которые способствуют разложению фекалий до ила – он медленно накапливается, а потому биосептики практически не требуют очистки.

Примечание: Такая канализация в частном доме наиболее эффективна и экологична. Однако вариант нельзя назвать популярным, потому что и сам септик дорогой, и установка трудоёмкая, да ещё и биопрепараты нужно постоянно покупать. Плюс ко всему рядом с таким септиком нужно устраивать фильтрационное поле, через которое система будет освобождаться от воды — так что дёшево точно не получится.

Заключение

Суть всех локально устроенных систем состоит в том, чтобы:

1) стоки могли попадать в них самотёком;

2) выдерживались нормативные расстояния между септиками и другими объектами (особенно питьевыми водозаборами);

3) не загрязнялась окружающая среда.

Если правильно рассчитан объём собирающих стоки резервуаров, он соответствует суточному расходу воды, а монтаж трубопровода и ввода выполнен в соответствии с существующими нормами, автономная канализация в доме будет служить десятилетиями, и почти не потребует расходов в процессе эксплуатации.

Источник https://stroyvopros.net/kanalizaciya/vnutrennyaya-kanalizatsiya-v-chastnom-dome-pravila-proektirovaniya-i-montazha-razbor-chastyih-oshibok.html

Источник https://stroyskaz.ru/kanalizacii-chastnom-dome/

Источник