Совместимость деревьев в саду: что с чем сажать, чтобы урожай был хорошим

Совместимость деревьев в саду: что с чем сажать, чтобы урожай был хорошим

Вырастить ухоженный фруктовый сад, который будет давать богатые урожаи, очень непросто. Придется потратить много времени, сил и материальных затрат. Однако если не будет учтена совместимость деревьев и кустарников в саду при его закладке или пополнении коллекции растений, винить в неудаче придется только себя. Как избежать этой ошибки, вы можете узнать прямо сейчас.

Причины несовместимости садовых культур

Осваивая землю, садоводы-любители зачастую не утруждают себя составлением грамотного плана посадок. В лучшем случае, подбирают для определенной культуры участок с подходящей почвой и освещенностью, не учитывая, что соседствующие растения могут быть равнодушны друг к другу или даже враждовать.

Основные факторы, приводящие к несовместимости растений друг с другом:

• расположение корней соседствующих культур в одном горизонте грунта, что приводит к конкурентной борьбе за влагу и питание;
• возникновение почвенной усталости в результате потребления одних и тех же питательных веществ из почвы;
• аллелопатия – выделение в воздух или почву веществ, угнетающих соседние растения, из-за чего нарушается их развитие, сдерживается плодоношение;
• затенение высокими деревьями низкорослых соседей, которые хиреют, не выдерживая конкуренции в борьбе за солнечный свет;
• наличие одинаковых заболеваний, вредителей.

Перед закладкой сада следует составить список растений, высадка которых планируется на участке. Разрабатывая схему посадок, обязательно нужно проверять, какие плодовые деревья можно сажать рядом друг с другом и с другими культурами. Оптимальная совместимость достигается, если сажать по соседству культуры одного вида, формируя, например, вишневый сад, яблоневый, грушевый и т. д. Но не многие могут это себе позволить, имея стандартный земельный участок. Поэтому в одной группе высаживают деревья со сходными условиями выращивания и отсутствием антагонизма.

На заметку. Используя добрососедство культур, можно повысить их урожайность. Посадив рядом растения-антагонисты, можно снизить или вовсе потерять урожай, а иногда и сами растения.

Конкуренция за выживаемость – как ее избежать

Культуры даже одного вида могут враждовать, вступая в борьбу за пространство, освещение, питание, и даже влагу, если посадки загущены. В таком случае угнетаются и погибают наиболее слабые экземпляры. Чтобы этого не происходило, необходимо и в монопосадках удовлетворять требования каждой культуры к агротехнике, схеме посадки.

Пока саженцы малы, порой кажется, что расстояния между растениями при посадке, указанные в характеристиках, чрезмерны. Однако эти интервалы следует выдерживать, принимая во внимание размеры крон взрослых деревьев. Для каждой культуры они индивидуальны, а в среднем таковы:

• между совместимыми плодовыми культурами – 3 м;
• между растениями-конкурентами – минимум 5–7 м;
• между колоновидными деревьями –2,5 м.

Если поблизости от садового участка лес, где растут такие деревья, как ясень, дуб, береза, нужно позаботиться, чтобы плодовые деревья располагались в семи, а лучше в десяти метрах от них. Находящиеся ближе дикоросы разросшимися корнями станут перехватывать влагу и питание у нежных культиваров.

Необходима пространственная изоляция и некоторых садовых кустарников: сирени, жасмина, барбариса, шиповника, калины, облепихи. Агрессивно разрастаясь, они подавляют развитие других культур, вытесняют их со «своей» территории.

Совместимость садовых деревьев друг с другом и другими культурами

Здесь представлена информация о совместимости деревьев и кустарников в саду на примере самых распространенных на участках культур. Из плодовых растений наиболее популярны яблони, вишни, груши, сливы, в южных районах – еще абрикос, персик. Среди ягодных кустарников лидируют малина, смородина разных видов, крыжовник, виноград.

Яблоня

В совместных посадках яблоня, пока она молода, хорошо уживается с малиной. Более того, это культуры-компаньоны, благотворно влияющие друг на друга. Корни малины рыхлят землю, насыщают ее кислородом и обогащают азотом, листва при близком расположении способна защитить дерево от парши, а яблоня платит малине защитой от серой гнили. Но когда крона яблони разрастается, светолюбивой малине становится под ней некомфортно, и ягодные кусты приходится пересаживать.

Хороший сосед для этого растения клен ясенелистный: выделяемые им фитонциды уберегают яблоню от плодожорки. Крону клена ежегодно следует обрезать, оставляя максимум 1 м в высоту.

Культуры, рядом с которыми сажать яблоню не рекомендуется:

• вишня;
• грецкий орех;
• золотистая смородина;
• персик;
• рябина;
• тополь;
• черешня.

На заметку. Злейший антагонист яблони, который можно посадить только у противоположной стороны участка, – грецкий орех. Содержащийся в его листьях юглон является природным гербицидом и, накапливаясь в почве, уничтожает любую растительность. Но даже обычный картофель, посаженный в междурядьях, способен снизить урожай и ухудшить вкус яблок.

Груша

Не следует сажать грушу бок о бок с теми же растениями, что и яблоню. Исключение – тополь, особенно черный, для груши он приятный компаньон. Самый неблагоприятный ее сосед – можжевельник обыкновенный, поскольку на нем может развиваться и распространяться на другие растения ржавчина. Из ягодных кустарников самая нелюбимая соседка – золотистая смородина. Большинство сортов груш самобесплодны и нуждаются в компании других культиваров этого вида.

На заметку. Если яблоня готова принять грушу как желанную соседку, то груша, напротив, не любит находиться рядом с этим деревом, равно как и с косточковыми культурами.

Вишня

Прекрасно уживается вишня с черешней, виноградом и сливой. Нежелательно для нее соседство с грушами, некоторыми сортами яблонь, всеми видами смородины. Не следует, экономя посевную площадь, высаживать под вишнями землянику, перец, томаты. Нужно располагать подальше от вишен все пасленовые, которые могут заразить деревья вилтом (вертициллезным увяданием). В результате этого заболевания сердцевина побегов отмирает, и после цветения они усыхают.

На заметку. Не сажайте рядом с вишней красную рябину: вишне от этого плохо не будет, а рябина станет болеть, крона ее со стороны вишни оголится.

Слива

Сливе комфортно рядом с крыжовником, бузиной, кленом. Клен по соседству, если ему делать регулярную укорачивающую обрезку, стимулирует плодоношение сливы, черная бузина спасает от нашествия тли. Не конфликтует слива с яблоней, малиной, черной смородиной. Береза, фруктовые деревья (кроме яблони) – неподходящие соседи для этой культуры.

На заметку. Не допускайте смешанных посадок сортов маньчжурских разновидностей слив с западной (русской) сливой.

Виноград

Хорошо себя чувствует виноград рядом с лимонником, розами, большинством косточковых и семечковых видов деревьев. Исключительно благоприятно соседство винограда с грушей. В некоторых садах можно видеть огромные грушевые деревья, в крону которых вплетаются лианы, увешанные солидными кистями солнечной ягоды. И дерево нисколько не страдает от этого.

Неблагоприятно для винограда близкое расположение клематисов, недопустимыми соседями для этой южной культуры являются айва и грецкий орех.

На заметку. Некоторые, казалось бы, безобидные огородные культуры, обедняя почву, способны замедлить рост виноградной лозы, снизить урожай ягод. К таким растениям относятся все пасленовые, подсолнечник.

Дополнительные сведения о том, какие соседи благоприятны для садовых культур, а какие недопустимы, можно почерпнуть из представленной ниже таблицы совместимости деревьев и кустарников в саду.

Таблица совместимости деревьев и кустарников в саду

Культура

Высокая совместимость

Низкая совместимость

Вишня, черешня, золотистая смородина

Осенняя посадка: внимание на декоративные деревья и кустарники

Настало время посадки красивых растений. При этом самый оптимальный месяц – октябрь, поскольку в сентябре многие растения начинают идти в рост, что плохо скажется на их зимостойкости.

Хвойные красавицы

Если в саду есть хвойные растения – он уже красив. Сам внешний вид этих растений, их листья-иголки и формы крон обеспечивают особый, «универсальный» образ, сочетающийся с любой цветовой гаммой и различными стилевыми направлениями.

Самое ценное их качество заключено в том, что они являются растениями лёгкого ухода и каждый сезон украшают участок.

Подходящее время для высадки хвойных растений – это осень. Именно в это время в питомниках и садовых центрах имеется большой выбор.

Акцент – на сторону света

Заранее продумайте, где конкретно они в саду будут высажены, какого визуального эффекта вы хотите достичь. В основном впечатление от хвойного растения зависит от формы кроны, а также от его размеров.

В таблице представлены некоторые параметры, которые помогут вам сориентироваться при выборе растения для того или иного уголка сада.

К тому же развитие и жизнь хвойного растения зависят от его правильной посадки, сориентированной по сторонам света. Это нужно учитывать при покупке. Например, в питомнике обратите внимание, как растёт конкретное хвойное растение, где у него расположена северная сторона. Привяжите туда верёвочку или ленточку. Это относится и к растениям в контейнерах. Их вряд ли постоянно поворачивают, особенно это касается крупных экземпляров.

Когда вы привезёте растение к себе в сад, правильно его сориентируйте, разверните саженец по сторонам света: северная сторона растения (там, где ленточка) при посадке должна быть направлена строго на север.

В тёплую почву

В какие же сроки их высаживают в грунт? В течение всей осени, вплоть до конца октября. Ведь главное для них – это работа почвенной биоты, а она не прекращается вплоть до тех пор, пока не промёрзнет почва. Обычно это происходит в ноябре. Попробуйте копать землю лопатой. Если в месте будущей посадки земля копается на штык лопаты, то высаживать можно. Бывает и тёплая осень, когда посадка хвойных не возбраняется и в начале ноября.

Не забудьте: посадка колючих красавиц осенью должна осуществляться вместе с комом, а вот открытая корневая посадка возможна весной.

Технология посадки

Посадочные ямы для хвойных растений не имеют стандартов и зависят от размера земляного кома на корнях. Общие правила такие: глубина ямы должна быть вдвое больше высоты кома, а по ширине между стенками ямы и комом должна входить ладонь. Такие резервы предусматриваются потому, что должно быть место для питательного грунта. В яму насыпают либо специальный грунт для хвойных, либо изготавливают его самостоятельно, смешивая дер­новую землю, глину и песок.

Статья по теме

Корни хвойных растений любят кислород. Поэтому, выкапывая посадочную яму, землю в ней перекопайте 2–3 раза, насытив кислородом. В посадочную яму добавьте при перекопке немного универсального осеннего удобрения, скажем фосфорно-калийного. Назначение такой подкормки – обеспечить растения всем необходимым к весне. Хвойные растения нуждаются в магнии, при его недостатке хвоя у вновь посаженных растений к весне желтеет и опадает, а само растение может и «подгореть». Поэтому в посадочную яму добавьте какое-нибудь удобрение, богатое макроэлементами.

И грибы туда же

Важный нюанс – хвойным растениям нужен симбионт! Они любят расти в симбиозе с грибницами определённых шляпочных грибов. Конечно, ель, сосна или туя могут расти и без этого, но результат получится лучше в разы, если такая грибница будет в почве. Присутствие грибницы помогает приживаемости хвойных растений и повышает их иммунитет.

При посадке внесите в посадочную яму мицелий лесных грибов и равномерно перемешайте его с почвой. Подойдёт мицелий таких грибов, как белый сосновый или еловый, моховик, подосиновик и подберёзовик. Конечно же, в этом случае сами лесные грибы не вырастут на участке, для этого должно сложиться очень много условий, да это и не требуется. Важен симбиоз их грибницы с корнями хвойного растения.

После посадки, независимо от погоды, хвойные растения хорошо полейте.

Кстати

Чувствительные хвойные, такие как ель Коника или молодые туи, посаженные на солнечном месте, в первый год лучше укрыть мешковиной или специальными чехлами. Ночные морозы и яркое дневное февральское солнце могут навредить этим ­растениям.

Характеристика хвойных растений

Название	Форма кроны	Высота дерева (м) и некоторые примечания
Ель обыкновенная*	Пирамидальная	30
Ель колючая голубая*	Узкопирамидальная	20
Ель гнездовидная	Распростёрто-поникающая	1,5, диаметр – до 3
Ель Коника	Узкоконическая	2
Сосна обыкновенная	Овально-коническая	20–30, хвоя сизая
Сосна чёрная	Раскидистая	40, тёмно-зелёная хвоя
Сосна Веймутова	Колонновидная	40, ветви начинаются низко от земли, хвоя мягкая, голубовато-зелёная
Сосна горная*	Веерная	4
Туя западная*	Пирамидальная	12, у разных видов хвоя может быть голубоватой, пёстрой, золотистой
Туя шаровидная	Шарообразная	2,5
Можжевельник обыкновенный*	Коническая	5
Можжевельник виргинский*	Втянутая, немного яйцеобразная	30, хвоя голубовато-зелёная
Можжевельник горизонтальный	Распростёртая	0,5, диаметр 1,6, хвоя серебристо-голубая
Можжевельник казацкий	Полураспростёртая	1,5, диаметр – до 3
Кипарисовик горохоплодный	Пирамидальная	30, требует тени, создаёт южный колорит
Лиственница	Конусовидная	40
Тис ягодный	Яйцевидно-цилиндрическая	5, диаметр – до 5
Микробиота перекрёстнопарная	Распростёртая	1, диаметр – до 2, плохо переносит пересадку
* У этих растений есть схожие виды с разными формами крон и оттенками хвои.

В цветочных шапках

Декоративные кустарники – розы, гортензию и рододендроны – высаживайте до последней декады октября, но если осень выдалась тёплой, то сроки автоматически сдвигаются до конца месяца.

В этот период года активно работает почвенная микробиота, что влияет на приживаемость саженцев. Она прекращает свою деятельность как только в толще грунта устанавливается температура 0°…1°C. Это бывает уже в глубоком предзимье. Пока земля копается на штык лопаты – все процессы активно идут.

Материал хорош?

Выбирайте качественный посадочный материал. Внимательно осматривайте саженцы в питомниках, на выставках и в торговых центрах. Приобретённое где-либо растение должно быть, естественно, живым.

Саженцы кустарников нельзя покупать, если:

• есть сморщенные или засыхающие стебли;
• присутствуют элементы желтоватой или побуревшей листвы;
• много раскрывшихся почек;
• у растений с открытой корневой системой есть вялые корни;
• слишком сухой ком земли;
• ком отстаёт от стенок контейнера;
• кома нет вообще, а есть свеженасыпанная почва.

Место и глубина

Место должно подходить растению по климатическим параметрам (освещённость, влажность, температура), а почва – соответствовать его требованиям (рыхлость, состав, кислотность). Понятно, что если вы посадите розу в глухую тень, то шансов выжить у неё немного, так же как и у клематиса в кислой почве.

Перед посадкой убедитесь, что в почве нет железных элементов, кусков бетона или пластика.

Высаживайте саженец на правильную глубину. Особенно опасно чрезмерное заглубление растения. Внимательно смотрите, где корневая шейка вашего саженца. У большинства растений, за редким исключением, засыпать её нельзя. Высаженные декоративные кустарники желательно обработать препаратом от грибных и бактериальных инфекций.

Вопрос-ответ

Розы

Трудно представить себе современный сад без роз. И видов, и сортов великое множество, садоводы часто собирают целые коллекции этих растений.

Что касается почвы, то обеспечьте ей рыхлый, хорошо проницаемый для воздуха грунт, лучше всего лёгкий суглинок. Для посадки розы выкопайте посадочную яму диаметром примерно 50 см, глубиной от 30 до 45 см, в зависимости от корневой системы данного растения. В яму внесите перегной, компост и немного специального удобрения для роз.

Засыпьте землю так, чтобы место прививки оказалось ниже уровня почвы на 2–3 см. Если роза у вас была в контейнере, то за 2 часа перед посадкой обильно полейте её, а при посадке не вынимайте её из контейнера, а лучше разрежьте его, так как роза особенно чувствительна даже к небольшим повреждениям корней.

Выдерживайте правильный интервал между растениями при посадке:

• 30 см – для миниатюрных роз;
• 75 см – для чайно-гибридных и флорибунды;
• около 2 м – для почвопо­кровных;
• около 2,5 м – для плетистых.

Гортензии

Все разновидности гортензий высаживают одинаково, разница только в почве: для крупнолистных гортензий нужен исключительно кислый грунт. Древовидные же гортензии и метельчатые могут расти и на нейтральной почве. Но, конечно, желательно грунт всё же немного подкислить, если есть возможность.

Посадочная яма для гортензий должна быть размером примерно от 50 × 50 см до 75 × 75 см, всё зависит от размера конкретного саженца. В неё положите смесь плодородного грунта и кислого торфа.

Саженцы гортензий на зиму лучше замульчировать. Для этого используйте сосновые иголки, листовой опад, опилки, в том числе и сосновые. Лучше всего посаженные осенью саженцы укрыть на зиму, даже если это древовидные или метельчатые гортензии. Если такие гортензии уже прижились, то зимние укрытия им не нужны, а вот новым посадкам – обязательно. Крупнолистные гортензии укрывают в любом случае. Самые популярные сорта древовидных гортензий – это Аннабель, Пинк Аннабель, Стерилис, Хайест Старбест, метельчатых – Ванила Фрайз, Фрайз Мелба, Лаймлайт, Бобо, Грандифлора, Вимс Ред. Лучшие сорта крупнолистных гортензий принадлежат сериям Вечное Лето, Ю энд Ми, Форевер энд Евер. Желательное расстояние между растениями при посадке – не менее 1,5 м, но всё зависит от размера куста.

Рододендроны

Любят кислый грунт. При посадке растений в посадочную яму неплохо бы добавить сосновые иглы, они должны быть сухими, жёлтого цвета.

Лучшие виды и сорта рододендронов для средней полосы:

• вечнозелёные: катевбинский, короткоплодный, крупнейший, плотный, Смирнова, ржавый, облепиховый, золотистый;
• листопадные: даурский, Ледебура, камчатский, канадский, Шлиппенбаха, японский;
• низкорослые: плотный, камчатский, кавказский, великолепный;
• светолюбивые: камчатский, золотистый, Шлиппенбаха, привлекательный, ржавый, каролинский;
• теневыносливые: Ледебура, кавказский, даурский, Смирнова, облепиховый;
• раннецветущие: даурский, канадский, облепиховый, Шлиппенбаха, золотистый;
• поздноцветущие: короткоплодный, кавказский, крупнейший, ржавый.

Статья по теме

Как правило, рододендроны продаются в контейнерах. Посадочная яма должна по размеру соответствовать контейнеру. Но при этом земляной ком нужно немного «распушить». У рододендронов есть особенность: их корни могут «лениться» и не разрастаться вширь, за пределы кома. В результате саженец не приживётся. Корни рододендронов подвержены грибным инфекциям, поэтому посадочную яму пролейте хорошим фунгицидом. Расстояние при посадке должно быть 1,5–2 м.

Сидераты помогут

Не бойтесь поздних посадок, особенно если вы по каким-то причинам приобрели посадочный материал слишком поздно. Гораздо хуже пытаться сохранить растения дома, для этого нужны специальные условия, большинство саженцев до весны не доживёт.

Высаживать приходится поздно? Обеспечьте саженцам почвенный разогрев. Для этого используйте семена, оставшиеся после посева сидератов, их вид не имеет значения.

Семена замочите в плошке (для посадки одного саженца используется 200–300 г), накройте полиэтиленовым пакетом и через 3–4 дня, когда они наклюнутся, засыпьте ими дно посадочной ямы. Далее, семена присыпьте тонким слоем грунта и на него поставьте корни саженца. Смысл этого приёма в том, что семена, прорастая, будут отдавать тепло и разогревать корни достаточное время. К тому же семена сидератов хорошо оживляют почвенную микрофлору и обладают аллелопатическими свойствами (подавляют многие фитопатогены, которые вредят корням саженца).

Источник https://abekker.ru/articles/sovmestimost-derevev-v-sadu-chto-s-chem-sajat-chtoby-urojay-byl-horoshim

Источник https://aif.ru/dacha/garden/osennyaya_posadka_vnimanie_na_dekorativnye_derevya_i_kustarniki

Источник