Устройство временного освещения и электрики на объекте при ремонте квартиры.
На начальных этапах ремонта квартиры, дома, офиса или другого строения необходимо как-то организовать временное освещение и электроснабжение помещения, в котором проводятся работы.
Как правило, примерный электрик в этом случае еще не готов к полноценному подключению и подаче напряжения, розеток и лампочек на потолке комнат нет.
Все, что у вас есть, — это временная электрическая панель у входа с выключателями и пара розеток рядом.
Как большинство установщиков решают проблему? Все очень просто — подключают удлинители и опоры и тянут эти провода к полу во всех комнатах.
И уже от них электроинструменты и лампы с точечными светильниками.
В результате под ногами образуется клубок довольно приличных размеров. Все это сбивает с толку, мешает нормальной работе и, в конце концов, начинает особенно раздражать.
Подвесной блок для подключения
В то же время есть оригинальный и очень простой выход из этой ситуации, предложенный мастером Виталием Коцабой, который значительно облегчит вам работу.
Речь идет о подвесных розетках, объединенных в цепь с комнатным выключателем и лампочкой.
Подобных на фото выше нет 🙂 Все намного проще и эффективнее.
На провод цепляется розетка, в верхней части которой подключается патрон лампы, а сзади монтируется обычный выключатель освещения помещения (вверху.
Они могут выключать или включать освещение в комнате, при этом сама розетка остается подключенной независимо от лампочки и в ней постоянно присутствует напряжение.
Вытягивать провод от временного щита, конечно, все равно придется, но лучше делать это не по полу, а повесить на быстрое потолочное крепление.
Проводка для временной электрики
Для такого временного электрика нет необходимости использовать кабель ВВГ. Здесь лучший вариант — гибкие кабели типа ПВС, ШВВП, ПУГНП сечением 1,5 мм2.
Эта проводка защищена автоматом на 10-16А. А сам провод согласно таблице номинальных токов выдерживает нагрузку до 5 кВт.
Учтите, что заводские крепления и удлинения редко выполняются проводом сечением 1,5 мм2. Чаще всего там можно найти 0,75 мм2 или даже 0,5 мм2.
Ни в коем случае нельзя подключать к ним мощную нагрузку.
Наиболее дешевое и быстрое крепление на потолке осуществляется именно такими хомутами.
Отверстие перфоратором и точка крепления готова.
Выключатель + розетка
лучше всего выбрать выключатель в этом освещенном неоновым светом блоке, чтобы его кнопка «светилась» в темноте, и вам не приходилось искать ее наощупь при входе в комнату.
Ну а если в розетке стоит светодиодная лампочка, то вообще можно получить бесплатное дежурное освещение. Это происходит из-за неона и процессов, описанных в отдельной статье.
Схема подключения
Вся схема собрана на трехжильном кабеле. Через временную заслонку втянуть в комнату 220В.
Обрежьте внешнюю изоляцию провода в указанном месте.
После этого запустите фазу и ноль прямо на патроне и через переключатель на третьем свободном сердечнике подайте напряжение на лампочку.
При этом ноль обычен везде. Оказывается, здесь эдакий «рокер”.
Питание подается сверху 220 В, внизу с одной стороны розетка и выключатель, с другой — кусок провода с лампочкой.
Для жесткости конструкции вместо разрезания изоляции вставляется кусок кабельного канала или стальной проволоки.
Это необходимо для того, чтобы колба не соприкасалась с проводом в подвешенном состоянии и не обжигала ее внешнюю оболочку.
Времянка с тремя розетками
Эта конструкция неудобна тем, что:
- во-первых, вам нужно купить два разных товара
- во-вторых, розетка всего одна
Как показывает практика, даже двух зацепок часто бывает недостаточно. Поэтому лучше использовать тройные держатели розеток, которые уже идут со встроенным переключателем внутри корпуса.
Естественно, блок придется разобрать и снова заварить согласно схеме ниже.
Только при монтаже будьте осторожны, выключатель должен точно обрывать фазный провод.
Вы хотите, чтобы все было основано? Пожалуйста! Используйте четырехжильный кабель вместо трехжильного, идущего к стойке.
Четвертая жила будет «землей». Правда, эта земля тоже должна присутствовать под потолком.
к этой конструкции уже можно подключить несколько инструментов одновременно. При этом не забывайте, что все эти носители рассчитаны на нагрузку не более 10-16А.
Подключение от черновой электрики
Если у вас в комнате уже есть примерный электрик, то такой блок с лампочкой можно легко подключить к кабелю, проложенному под потолком.
Здесь даже не нужно протягивать провода по всем комнатам от щита до входа. При отсутствии переключателя в розеточных коробках возможно короткое замыкание проводов через обычные клеммники Wago.
Таким образом, под потолком всегда будет напряжение 220 В, что дает двойное преимущество:
- как освещение
- для подключения электроинструмента
При этом ничего не запутается и не помешает под ногами. Как во время работы, так и при уборке помещений.
Именно кольца удлинительных проводов, случайно разбросанных по полу, визуально создают у клиентов ложное впечатление о беспорядке в конструкции. Это означает меньшее доверие к вам.
Как только вы избавитесь от этой паутины и мотков, вы будете поражены тем, как преобразится рабочее место.
А вставив в такую подвесную розетку инструмент, можно легко добраться до любого угла комнаты.
И все это вне зависимости от освещения.
Как увеличить яркость?
Если мощности лампочки не хватает, можно купить специальный патрон от Леруа Мерлен.
Из одноместного легко трансформируется в двухместное, трехместное и так далее, что-то вроде люстры.
Старайтесь использовать продукцию фабрики, незачем отгораживать пожароопасные самоделки.
Конечно, если у вас есть аккумуляторный инструмент, эта временная система освещения и питания никому не покажется достаточно актуальной.
Однако при проведении сложного ремонта всегда требуется наличие в помещении хотя бы одной розетки, не говоря уже о свете. Да и сам аккумуляторный инструмент нужно постоянно чем-то заряжать.
Потолочный светильник — наиболее экономичное и удобное решение по сравнению с точечными светильниками. Хотя в некоторых ситуациях при обработке стен без специального освещения не обойтись.
Всю эту сборную конструкцию для организации временного освещения и электрики можно собрать по цене до 500-700 рублей (без учета стоимости кабеля от щита).
Как сделать временную проводку в новостройке
Устройство временного освещения и электрики на объекте при ремонте квартиры.
На начальных этапах ремонта квартиры, дома, офиса или другого строения необходимо как-то организовать временное освещение и электроснабжение помещения, в котором проводятся работы.
Как правило, примерный электрик в этом случае еще не готов к полноценному подключению и подаче напряжения, розеток и лампочек на потолке комнат нет.
Все, что у вас есть, — это временная электрическая панель у входа с выключателями и пара розеток рядом.
Как большинство установщиков решают проблему? Все очень просто — подключают удлинители и опоры и тянут эти провода к полу во всех комнатах.
И уже от них электроинструменты и лампы с точечными светильниками.
В результате под ногами образуется клубок довольно приличных размеров. Все это сбивает с толку, мешает нормальной работе и, в конце концов, начинает особенно раздражать.
Подвесной блок для подключения
В то же время есть оригинальный и очень простой выход из этой ситуации, предложенный мастером Виталием Коцабой, который значительно облегчит вам работу.
Речь идет о подвесных розетках, объединенных в цепь с комнатным выключателем и лампочкой.
Подобных на фото выше нет �� Все намного проще и эффективнее.
На провод цепляется розетка, в верхней части которой подключается патрон лампы, а сзади монтируется обычный выключатель освещения помещения (вверху.
Они могут выключать или включать освещение в комнате, при этом сама розетка остается подключенной независимо от лампочки и в ней постоянно присутствует напряжение.
Вытягивать провод от временного щита, конечно, все равно придется, но лучше делать это не по полу, а повесить на быстрое потолочное крепление.
Проводка для временной электрики
Для такого временного электрика нет необходимости использовать кабель ВВГ. Здесь лучший вариант — гибкие кабели типа ПВС, ШВВП, ПУГНП сечением 1,5 мм2.
Эта проводка защищена автоматом на 10-16А. А сам провод согласно таблице номинальных токов выдерживает нагрузку до 5 кВт.
Учтите, что заводские крепления и удлинения редко выполняются проводом сечением 1,5 мм2. Чаще всего там можно найти 0,75 мм2 или даже 0,5 мм2.
Ни в коем случае нельзя подключать к ним мощную нагрузку.
Наиболее дешевое и быстрое крепление на потолке осуществляется именно такими хомутами.
Отверстие перфоратором и точка крепления готова.
Выключатель + розетка
лучше всего выбрать выключатель в этом освещенном неоновым светом блоке, чтобы его кнопка «светилась» в темноте, и вам не приходилось искать ее наощупь при входе в комнату.
Ну а если в розетке стоит светодиодная лампочка, то вообще можно получить бесплатное дежурное освещение. Это происходит из-за неона и процессов, описанных в отдельной статье.
Схема подключения
Вся схема собрана на трехжильном кабеле. Через временную заслонку втянуть в комнату 220В.
Обрежьте внешнюю изоляцию провода в указанном месте.
После этого запустите фазу и ноль прямо на патроне и через переключатель на третьем свободном сердечнике подайте напряжение на лампочку.
При этом ноль обычен везде. Оказывается, здесь эдакий «рокер”.
Питание подается сверху 220 В, внизу с одной стороны розетка и выключатель, с другой — кусок провода с лампочкой.
Для жесткости конструкции вместо разрезания изоляции вставляется кусок кабельного канала или стальной проволоки.
Это необходимо для того, чтобы колба не соприкасалась с проводом в подвешенном состоянии и не обжигала ее внешнюю оболочку.
Времянка с тремя розетками
Эта конструкция неудобна тем, что:
- во-первых, вам нужно купить два разных товара
- во-вторых, розетка всего одна
Как показывает практика, даже двух зацепок часто бывает недостаточно. Поэтому лучше использовать тройные держатели розеток, которые уже идут со встроенным переключателем внутри корпуса.
Естественно, блок придется разобрать и снова заварить согласно схеме ниже.
Только при монтаже будьте осторожны, выключатель должен точно обрывать фазный провод.
Вы хотите, чтобы все было основано? Пожалуйста! Используйте четырехжильный кабель вместо трехжильного, идущего к стойке.
Четвертая жила будет «землей». Правда, эта земля тоже должна присутствовать под потолком.
к этой конструкции уже можно подключить несколько инструментов одновременно. При этом не забывайте, что все эти носители рассчитаны на нагрузку не более 10-16А.
Подключение от черновой электрики
Если у вас в комнате уже есть примерный электрик, то такой блок с лампочкой можно легко подключить к кабелю, проложенному под потолком.
Здесь даже не нужно протягивать провода по всем комнатам от щита до входа. При отсутствии переключателя в розеточных коробках возможно короткое замыкание проводов через обычные клеммники Wago.
Таким образом, под потолком всегда будет напряжение 220 В, что дает двойное преимущество:
- как освещение
- для подключения электроинструмента
При этом ничего не запутается и не помешает под ногами. Как во время работы, так и при уборке помещений.
Именно кольца удлинительных проводов, случайно разбросанных по полу, визуально создают у клиентов ложное впечатление о беспорядке в конструкции. Это означает меньшее доверие к вам.
Как только вы избавитесь от этой паутины и мотков, вы будете поражены тем, как преобразится рабочее место.
А вставив в такую подвесную розетку инструмент, можно легко добраться до любого угла комнаты.
И все это вне зависимости от освещения.
Как увеличить яркость?
Если мощности лампочки не хватает, можно купить специальный патрон от Леруа Мерлен.
Из одноместного легко трансформируется в двухместное, трехместное и так далее, что-то вроде люстры.
Старайтесь использовать продукцию фабрики, незачем отгораживать пожароопасные самоделки.
Конечно, если у вас есть аккумуляторный инструмент, эта временная система освещения и питания никому не покажется достаточно актуальной.
Однако при проведении сложного ремонта всегда требуется наличие в помещении хотя бы одной розетки, не говоря уже о свете. Да и сам аккумуляторный инструмент нужно постоянно чем-то заряжать.
Потолочный светильник — наиболее экономичное и удобное решение по сравнению с точечными светильниками. Хотя в некоторых ситуациях при обработке стен без специального освещения не обойтись.
Всю эту сборную конструкцию для организации временного освещения и электрики можно собрать по цене до 500-700 рублей (без учета стоимости кабеля от щита).
Устройство временного освещения и электрики на объекте при ремонте квартиры.
На начальных этапах ремонта квартиры, дома, офиса или другого объекта, необходимо каким-то образом организовать временное освещение и электроснабжение тех помещений, в которых проводится работа.
Как правило, черновая электрика в этом случае еще не готова для полноценного подключения и подачи напряжения, в комнатах отсутствуют розетки и лампочки на потолке.
Все что у вас есть, это временный электрощиток на входе с выключателями и пара розеток возле него.
Как решают проблему большинство монтажников? Да очень просто – подключают удлинители и переноски, и тянут эти провода по полу во все комнаты.
А уже от них запитывают электроинструмент и светильники с прожекторами.
В итоге под ногами образуется клубок довольно приличных размеров. Все это путается, мешает нормальной работе и к концу дня начинает конкретно раздражать.
При этом существует оригинальный и очень простой выход из данной ситуации, предложенный мастером Виталием Коцабой, который в значительной степени облегчит вашу работу.
Речь идет о подвесных розетках, объединенных в одну схему с комнатным выключателем и лампочкой.
Нет не таких, как на фото сверху �� Все гораздо проще и эффективнее.
На один провод, в верхней части которого подключен патрон с лампочкой, цепляется розетка, а с ее обратной стороны монтируется обычный комнатный (накладной) выключатель света.
Им можно отключить или включить освещение в комнате, при этом сама розетка остается подключенной независимо от лампочки и напряжение в ней присутствует постоянно.
Провод конечно все равно придется тянуть от временного щитка, но лучше это делать не по полу, а подвешивать его на какой-нибудь быстрый потолочный крепеж.
Для такой временной электрики не нужно использовать кабель ВВГ. Здесь лучший вариант – это гибкие провода типа ПВС, ШВВП, ПУГНП сечением 1,5мм2.
Защищается такая проводка автоматом на 10-16А. А сам провод, согласно таблице номинальных токов, может выдержать нагрузку до 5кВт.
Обратите внимание, что заводские переноски и удлинители редко когда выполняют проводом сечением 1,5мм2. Чаще всего там можно встретить 0,75мм2 или даже 0,5мм2.
Подключать к ним мощную нагрузку ни в коем случае нельзя.
Самый дешевый и быстрый крепеж на потолке осуществляется вот такими хомутами.
Одно отверстие перфоратором и точка крепежа готова.
Выключатель в этом блоке лучше выбирать с неоновой подсветкой, чтобы его кнопка “горела” в темноте и вам не пришлось ее искать наощупь при входе в комнату.
Ну а при наличии в патроне светодиодной лампочки, можно вообще получить халявную дежурную подсветку. Происходит это за счет неонки и процессов, описанных в отдельной статье.
Вся схема собрана на трехжильном кабеле. В комнату от временного щитка протягиваете 220В.
В заданном месте разрезаете внешнюю изоляцию провода.
После чего, фазу и ноль пускаете напрямую на розетку, а через выключатель по третьей свободной жиле подаете напряжение на лампочку.
Ноль при этом везде общий. Получается вот такое своеобразное “коромысло”.
Сверху подается питание 220V, внизу с одной стороны розетка и выключатель, с другой — кусок провода с лампочкой.
Для жесткости конструкции в месте разреза изоляции вставляется кусочек кабель-канала или стальная проволока.
Это необходимо, чтобы лампочка при подвесе не соприкасалась с проводом и не сожгла его внешнюю оболочку.
Данная конструкция неудобна тем, что:
- во-первых, вам необходимо покупать два разных изделия
- во-вторых, розетка всего лишь одна
Как показывает практика, даже двух розеток чаще всего не хватает. Поэтому лучше применять тройные блоки розеток-переносок, которые уже идут со встроенным выключателем внутри корпуса.
Естественно, блок придется разобрать и перепаять подключение проводов согласно нижеприведенной схеме.
Только при сборке будьте внимательны, выключатель должен разрывать именно фазный проводник.
Хотите, чтобы все было с заземлением? Пожалуйста! Вместо трехжильного кабеля, спускающегося вниз к переноске, используйте четырехжильный.
Четвертая жила и будет “землей”. Правда эта земля должна также присутствовать под потолком.
К такой конструкции уже можно подключать несколько инструментов одновременно. При этом не забывайте, что все подобные переноски рассчитаны на нагрузку не более 10-16А.
Если у вас уже готова черновая электрика в помещении, то такой блочок с лампочкой можно запросто подключить к заложенном кабелю на потолке.
Здесь даже не придется тянуть провода через все комнаты от щитка на входе. При отсутствии выключателя в подрозетниках, можете замкнуть провода через обычные клеммники Wago.
Таким образом у вас под потолком всегда будет напряжение 220V, которое можно использовать с двойной пользой:
- в качестве освещения
- для подключения эл.инструмента
При всем при этом, под ногами не будет ничего путаться и мешать. Как во время работы, так и при уборке помещения.
Именно петли проводов от удлинителей, разбросанных по полу как попало, визуально создают у заказчиков ложное впечатление бардака на объекте. А значит и меньшее доверие вам.
Избавившись от этой паутины и мотков, вы удивитесь как преобразится рабочее место.
А еще инструментом, включенным в такую подвесную розетку, можно с легкостью дотянуться до любого угла комнаты.
И все это независимо от освещения.
Если мощности одной лампочки недостаточно, в Леруа Мерлен можно купить специальный патрон.
Из одинарного он легко превращается в двойной, тройной и т.д. Что-то вроде люстры.
Только старайтесь использовать заводские изделия, не нужно городить пожароопасные самоделки.
Конечно, при наличии аккумуляторного инструмента, эта система временного освещения и эл.снабжения кому-то и не покажется достаточно актуальной.
Однако при проведении комплексного ремонта, наличие хотя бы одной розетки в комнате всегда обязательно, не говоря уже про свет. Да и тот же аккумуляторный инструмент нужно от чего-то постоянно подзаряжать.
Лампочка на потолке по сравнению с прожекторами – самое экономное и удобное решение. Хотя в некоторых ситуациях при обработке стен никак не обойтись без спецосвещения.
Всю эту сборную конструкцию по организации временного освещения и электрики можно собрать по цене до 500-700 рублей (без учета стоимости кабеля от щитка).
Временное освещение квартиры на период ремонта
Когда проводился демонтаж стен и демонтаж полов, все электрические точки (светильники, розетки, выключатели) были также демонтированы. Для продолжения работ нужно было организовать временное освещение квартиры на период ремонта. А так же розетку для подключения электроинструмента, пылесоса, чайника и других электроприборов.
Приветствую Вас на моём сайте zdesremont.ru! Далее более подробно о том, как я организовал временное освещение. Под статьёй вы можете задать вопросы или оставить комментарии по теме.
Я упоминал в статье « Конструктивные особенности и изначальная планировка хрущёвки », что квартира как бы поделена на 3 части ригелями. В каждую секцию я решил установить по 2 светодиодные лампы с цоколем Е27 мощностью 12 Вт (аналог 100 Вт лампы накаливания). То есть на 42 квадратных метра получилось 6 лампочек и 600 Вт света.
Данного освещения оказалось достаточно. Можно и больше, но меньше — не стоит, на мой взгляд.
Для каждой лампочки был куплен обычный пластиковый патрон. Провод использовал марки ШВВП, 2х0,75 мм. Соединения проводов производил с помощью клемм Wago.
Патроны с лампами вешал на крюки от старых светильников. Либо крепил обычными саморезами в швы между плитами перекрытия. Провода местами так же крепил в нескольких точках на саморезы в стыки плит (с помощью проволоки). Их закручивал без дюбелей, чтобы в дальнейшем можно было легко вытащить.
Из-за ригелей провода закрепить без провисания не получалось. Но это не критично и не сильно мешало дальнейшим ремонтным работам.
Вводной кабель когда-то поменяли на медный и проложили по подъезду. На вводе в квартиру я его обрезал и подсоединил к нему двойную накладную розетку. Через неё подключил освещение и удлинитель для электроприборов.
Одного разъема для электроприборов хватает с трудом. Поэтому лучше устанавливать розетку с тремя или более разъемами.
Временное освещение квартиры: итоги и затраты.
Патрон для лампы с цоколем Е27 в количестве 6 штук — 144 рубля.
Лампа светодиодная 12Вт в количестве 6 штук — 600 рублей.
Провод ШВВП 2х0,75 мм в количестве 30 метров — 540 рублей.
Вилка электрическая в количестве 1 штуки — 40 рублей.
Розетка двойная накладная в количестве 1 штуки — 140 рублей.
Соединительные клеммы Wago тройные в количестве 6 штук — 160 рублей.
Саморезы для крепления провода в количестве 15 штук — 50 рублей.
Всего получилось 1674 рубля.
Таким образом было организовано временное освещение квартиры на период ремонта. Система освещения оказалась довольно простой. В дальнейшем при возведении стен источники света можно перевешивать как угодно и легко демонтировать.
Похожие публикации:
- Как подзывают бобров
- Какие коронки лучше для пеноблока
- Рокарий что это
- С какой степенью защиты необходимо устанавливать светильники с лампами дрл в пожароопасных зонах п 3
Источник https://proledlamps.ru/ystroistvo-vremennogo-osvesheniia-i-elektriki-na-obekte-pri-remonte-kvartiry/
Источник https://oncrimea.ru/rabota/5/kak-sdelat-vremennuju-provodku-v-novostrojke
Источник