Как заправлять дизель

Как заправлять дизель

Дизельные двигатели имеют более высокую, по сравнению с бензиновыми, степень сжатия, а потому являются более экономичными. Автомобили с такими моторами, как правило, выигрывают у бензиновых одноклассников в динамике, а также позволяют развивать больший момент.

2. Почему говорят про зимнее топливо?

Важным отличием дизельного топлива от бензина является его ярко выраженная сезонность: с наступлением холодов в баки дизельных машин следует заливать зимнее дизтопливо. Оно, в отличие от летнего, не загустеет на морозе. Визуальных отличий между ними практически нет, поэтому для уверенности в том, что на колонке зальют именно нужное сезонное дизтопливо, а не остатки прежнего, заправлять машины следует исключительно на брендовых АЗС. Сеть заправок «Роснефть» гарантирует правильную сезонность топлива, подтверждая это паспортами качества продукта.

3. Дизтопливо и солярка — это ведь одно и то же?

Называть дизельное топливо соляркой неправильно, хотя в разговорной речи термин прижился. Дело в том, что дизельное топливо содержит не только соляровые фракции — еще есть газойлевые и керосиновые. А названия «соляр» или «солярка» происходят от немецкого Solaröl — «солнечное масло»: так когда-то называли образующуюся при перегонке нефти более тяжелую фракцию желтоватого оттенка. Сегодня солярка — это отдельный вид топлива, применяющийся разве что в тракторах, в автомобиле оно не используется.

4. Дизель правда не горит?

Одним из главных достоинств самого известного танка в нашей истории — Т-34 — было использование дизтоплива вместо бензина. Есть легенда, что в ходе испытаний машины конструктор на глазах у начальства сунул горящий факел в ведро с соляркой, и топливо не вспыхнуло.

5. Что вообще значит слово «дизель»?

Дизельные двигатели увековечили имя своего изобретателя — Рудольфа Дизеля. Соответствующие топлива также фактически носят его имя.

Подсолнечник, бензин, уголь!

Когда Рудольф Дизель создавал моторы, никакого дизельного топлива… не было! Поэтому поначалу в качестве топлива использовали растительные масла, а также легкие нефтепродукты — в том числе и бензин. А вообще-то, изобретатель дизелей планировал использовать для движков… каменноугольную пыль! Но в ходе работы быстро выяснилось: не получится. Пыль — это абразив, как ее подавать в цилиндры — тоже вопрос. В итоге пришлось ориентироваться на нефтепродукты, что вызвало озлобление немецких промышленников, рассчитывавших заработать на необычном горючем.

6. Был ли в СССР дизель?

Тогда дизельное топливо считалось чем-то промышленным, не предназначенным для автовладельцев. АЗС не продавали дизтопливо частникам, но большой беды в этом не было, поскольку такие легковушки отсутствовали как класс. Но исключения-таки были. За рубежом появились отдельные Волги и Москвичи с дизелями Perkins, Rover и Indenor-Peugeot, которые импортеры устанавливали самостоятельно. С 1968 года на ГАЗ-21, а затем и на ГАЗ-24 устанавливали Indenor мощностью 68 л.с. Небольшое количество дизельных автомобилей ГАЗ-24 разными путями попадало в СССР, где они вызывали ажиотаж. Вопросов, где раздобыть дизтопливо, почему-то не возникало…

7. Почему говорят, что дизель надо продавать?

Под заголовком «Продавайте свой дизель как можно быстрее» в июле 2017 года немецкая газета Die Welt опубликовала статью, автор которой призвал дизелеводов поскорее избавиться от автомобилей. Европейцев запугали повышенной вредностью дизельных машин, в частности — частичками сажи в выхлопе. Позже выяснилось, что нанопыль от бензиновых моторов с прямым впрыском топлива способна приносить не меньше вреда. Но извиняться перед дизельными машинами никто не торопится.

8. Где топливо самое дешевое?

Самое дешевое дизтопливо на планете продают в Венесуэле — там литр обходится примерно в пару центов. Тяжелее всех живется норвежским дизелеводам — у них литр ДТ стоит пару евро, или почти 200 руб. за литр. В России в декабре 2020 г. в среднем цена на зимнее дизельное топливо на АЗС составляет 49 рублей. Цены на АЗС «Роснефть» находятся на среднерыночном уровне. Что касается качества, то, согласно результатам ежегодных экспертиз зимнего дизтоплива, проводимого «За рулем», продукция «Роснефти» всегда удостаивалась положительной оценки.

9. В Европе дизельное топливо отличается от нашего?

Качество любого топлива, в том числе и дизельного, определяется не стоимостью рекламной кампании, а присвоенной этому топливу категорией. В Европе используют термин «Евро», в России — «Классы». При этом наши стандарты — не менее жесткие, чем европейские. И российское дизтопливо класса К5 (это высший на сегодня класс) по всем параметрам соответствует стандарту EN 590. Это обеспечивается постоянной проверкой его качества: например, «Роснефть» имеет более 80 лабораторий.

10. Много ли у нас делают дизельного топлива?

В прошлом году произвели 78,4 млн тонн. На долю «Роснефти» пришлось 27,8 млн тонн. Для справки: масса пирамиды Хеопса составляет примерно 6,5 млн тонн!

11. Где заправляться?

Одной из крупнейших розничных сетей АЗС в России является сеть АЗС «Роснефть»: заправки есть в 66 регионах.

Как правильно заправлять дизельную машину)

Ни для кого не секрет, что дизельная машина — это самые разные танцы с бубном. В том числе и при заправке. Это в «зажигалку» залил 95го и погнал. Здесь же все на уровне алхимии со святой верой, что так будет лучше.
Как в этом плане поступаю я?
Во-первых, добавляю Castrol TDA в пропорции 1 мл на 1 литр топлива. Этой жижи я купил про запас, и теперь активно старые залежи расходую. Положительных вещей, которые дает эта присадка — множество: это и защита топливной системы от коррозии и ее очистка, это и увеличение цетанового числа топлива и много-много других ништяков.

Во-вторых, масло для двухтактных двигателей. Пропорция — та же: 1 милилитр на 1 литр топлива. Его функция — смазывающая: масло прекрасно смазывает ТНВД и плунжерные пары, минимализируя вред от нашей сухой солярки. И при этом полностью выгорает, не оставляя следов внутри двигателя. Кашу маслом не испортишь, короче.

И в третьих, собственно сама солярка. Только ЕВРО-5, только с проверенных заправок. Предпочитаю «зеленый» белнефтехим, нарваться на «бодягу» маловероятно. И еще по моему собственному наблюдению — предпочитать лучше те заправки, которые недавно сданы в эксплуатацию, новые в общем. Объясняется это просто — резервуары таких заправок еще чистые, и риск хватануть «грязной» солярки, смешанной с бензином, с водой и с прочими «прелестями» стремится к нулю.

Всем ровных дорог и чистой солярки!

П.С. А еще запилил шильдик на панель, вместо наклейки. Для того, чтобы коцку скрыть. Смотрится вроде неплохо. А как вы считаете?

Сколько шлангом ни тряси: как правильно заправлять автомобиль

Предвижу улыбки, наполненные сарказмом больше, чем каталитический нейтрализатор керамическими компонентами и драгоценными металлами. Ах, первое апреля, никому не верю! Ну уж нет. Всё, о чём пойдёт речь ниже – серьёзно, как лицо Стивена Сигала. Поэтому давайте разбираться, как правильно заправлять автомобиль, с какой стороны вставать к колонке АЗС, как вставлять заправочный пистолет и как строить отношения с заправщиками.

Зачем ехать на АЗС?

М ашина, как известно, не роскошь, а средство передвижения. Роскошь – это полный бак бензина. Глядя в грустные глаза кредитных Солярисов и Каптюров, я понимаю, что им ощущение полного бака практически неизвестно. И всё же даже их владельцы иногда (в день зарплаты) заезжают на заправку. Итак, как понять, что пора на заправку?

Признак первый : показания уровня топлива. Если его стрелка (или количество палочек-делений) стремится к нулю, бензин заканчивается. Далеко не каждый автолюбитель может точно понять, сколько бензина в литрах осталось в баке (особенно если речь заходит как раз таки о «палочках»). Но во многих современных автомобилях есть замечательный девайс – бортовой компьютер. Он может показать не остаток топлива в литрах, а то расстояние в километрах, на сколько его хватит. И если там написано «50 км», то это не значит, что путём чтения мантр этот бензин можно растянуть на 150. Да, резерв, конечно, есть. Но на нём лучше не ездить.

Признак второй : загорелась сигнальная лампа уровня топлива. Это уже плохой признак. Может хватить километров на 50 по трассе, может – на пять по городу в пробках. И если рядом нет заправки, то всё плохо.

Признак третий : машина заглохла. Если при этом горит лампочка, то бензин точно кончился. Совсем. И это уже очень плохо: во-первых, сейчас придётся где-то этот бензин искать, а во-вторых, это вредит бензонасосу инжекторных автомобилей. И всё из-за того, что бензонасос стоит прямо внутри бака, он погружён в бензин и им же охлаждается. Если бензина нет, то насос греется больше, чем нужно, что снижает его ресурс. Кстати, по этой же причине не стоит ездить «на лампочке», литров десять в баке должно быть всегда.

Что лить будем?

Прежде чем заезжать на заправку, послушайте звук двигателя автомобиля. Если мотор ощутимо и настойчиво тарахтит, то он, скорее всего, дизельный. В этом случае заправлять его нужно только дизтопливом (соляркой, то есть). Про солярку мы поговорим отдельно — сегодня речь пойдёт в основном о бензине.

Многие задаются вопросом, какой лить бензин: Нормаль-80, Регуляр-92, Премиум-95 или Супер-98. Те, кто помнит 80-й (и даже 76-й) бензин, в наших советах не нуждается: эти люди ещё знают, для чего на бензонасосе Москвича лежала мокрая тряпка и как из одноразовой зажигалки сделать клапан иголки поплавковой камеры карбюратора.

С остальными бензинами всё сложнее. Можно, конечно, переписать пару статей из Википедии о бензине, но мы этого делать не будем. Сегодня – время лайфхаков, поэтому вот вам лайфхак номер один: марка рекомендуемого бензина указана в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля! Да-да, всё так и есть, можете проверить.

Если эта книжечка уже утеряна в первозданном запечатанном виде, то вот лайфхак номер два: откройте лючок бензобака и посмотрите на его внутреннюю сторону — там обычно тоже указывают применяемый бензин. Итак, допустим, вы выяснили, что в бензобак вашей машины нужно лить АИ-95. И тут встаёт самый важный вопрос: как это сделать правильно?

Когда проехать на АЗС?

Не все знают, что на АЗС нужно заезжать правильно. Дело в том, что у подавляющего большинства современных автомобилей бак один и заливная горловина тоже одна (да-да, владельцы УАЗиков, улыбайтесь). Соответственно, к колонке нужно подъехать правильным боком — тем, где есть лючок бензобака. И тут тоже многие не могут (а ещё чаще не хотят) сделать это как положено. Хорошо, вот лайфхак номер три: на указателе уровня топлива есть пиктограмма в виде колонки АЗС. Вот с какой стороны у неё нарисован шланг, с той стороны у вас и лючок бензобака.

Всё гораздо хуже, когда к заправке подъезжает профессиональный баран. Тот, кто отлично знает, где у него бензобак, но не хочет стоять в очереди и нагло ломится навстречу схеме движения по территории АЗС. Он, видите ли, торопится. Таких автовладельцев не любит никто, в аду они будут вечно менять свечи на оппозитных Субару вместе с «обочечниками» и «второрядниками». К сожалению, встав против потока и помешав остальным, они обычно портят себе только карму, а не лицо.

Ну да ладно. Допустим, у вас в машине рожает жена, вам надо заправиться как можно быстрее, а свободна только противоположная сторона колонки. Что делать? В большинстве случаев длины шланга вполне достаточно, чтобы протянуть его позади автомобиля и заправиться без особых проблем. Делать так тоже нежелательно, да и не на всех АЗС такое позволяют, но если очень нужно, то можно.

Итак, мы уже выяснили, как определить необходимость заправки и как подъехать к колонке. Теперь будем учиться открывать лючок бензобака.

О чём говорит лючок

Есть два традиционных способа открытия лючка: кнопкой из салона и просто нажатием на лючок. Если вы машину только что угнали и не знаете, как открыть лючок именно на этом автомобиле, то это сущая беда. Попробуйте сначала надавить на него рукой — если не открывается, то придётся искать кнопку.

Теперь рассмотрим ситуацию чуть сложнее: зима, мороз, и лючок примёрз. Что делать? Вариантов два. Первый – отковыривать. Второй – искать альтернативный способ. На некоторых автомобилях есть возможность открытия бензобака из багажника. Для этого там со стороны лючка предусмотрена рукоятка, связанная с замком толстой леской или чем-то вроде неё. Если потянуть за ручку и одновременно попытаться расшатать лючок, то он откроется. Кстати, этот же способ используется и в случае отсутствия реакции на нажатие кнопки (например, в случае неисправности проводки, актуатора или самой кнопки).

Как ни странно, лючок нужен не только для того, чтобы закрыть пробку с горловиной. У него есть ещё несколько функций: на лючок можно повесить открученную пробку горловины и даже определить, перекрашивали ли автомобиль (иногда такое возможно). Как лючок позволяет это сделать? Всё очень просто: часто по нему подбирают краску для восстановления ЛКП, а для этого его снимают и отдают специалистам по подбору краски. Чем это знание полезно?

Предположим, вы собрались покупать бэушный автомобиль. Посмотрите на болты лючка (если они есть): если на них видны следы контакта с отвёрткой, то его точно снимали. А делают это лишь для подбора краски, что должно насторожить. Это, кстати, уже четвёртый лайфхак.

Что делать с пробкой бензобака?

Пробку бензобака, ясное дело, нужно открутить. Как я уже говорил, лучше всего её вставить в специальное место, часто предусмотренное на обратной стороне лючка. И ни в коем случае её не следует класть на крышку багажника автомобиля. Во-первых, её можно там забыть, а во-вторых, с неё обязательно натечёт бензин на металл вашего автомобиля. Поэтому если я вижу, что заправщик выкручивает крышку и пытается положить мне её на багажник, я начинаю на него орать. Сначала – вежливо.

Кстати, крышка должна предотвращать кражу бензина из вашего автомобиля. Не секрет, что бензин у нас всё-таки иногда сливают. Я, например, как-то лет десять назад попробовал использовать крышку с кодовым замком. И её спёрли вместе с бензином. Обидно до сих пор. Если её у вас ещё не спёрли, то настоятельно рекомендую её иногда просушивать, а в мороз обрабатывать какой-нибудь размораживающей жидкостью: ворам, если они захотят, она не помешает, а вот вам в случае замерзания с ней придётся потанцевать.

Как залить бензин?

Казалось бы: вставляй пистолет и лей! А вот и нет.

Во-первых, берём нужный пистолет (то есть, с нужным бензином). Теперь да, вставляем его в горловину и льём. Сколько – вопрос слишком интимный. Но общие рекомендации всё же есть. И их две: не лить слишком мало и не лить слишком много.

Первый совет относится к более-менее свежим машинам: электроника не всегда правильно оценивает маленькие объёмы топлива, и датчик уровня начинает сходить с ума. Такое вполне может быть знакомо, например, владельцам новых Дастеров. Ну а второй совет – для тех, кто льёт под горловину: зачем? Очень редко, но всё же бывает, что такое не по нраву тому же датчику уровня, да и бензином проще капнуть на краску около лючка, что пользу ЛКП не приносит.

Итак, льём бензин и смотрим на счётчик литров/рублей. Иногда возникают споры: мерить литрами или рублями? Заправиться на тысячу или 30 литров? Если честно, не понимаю смысл споров. Может, у вас есть какие-то мысли на этот счёт?

Самое главное – правильно вытащить пистолет из бака. Сколько им ни тряси, несколько капель с него всё равно стекут на машину. Тут главное – не торопиться и аккуратно слить все остатки из шланга в бак. Позволю себе вставить фразу моего друга, в которую он вложил, видимо, результаты многолетних наблюдений: «Правильно встряхнутый шланг дает экономию в 7 г топлива на каждые 8 769 кг заправки». Не ручаюсь за достоверность расчетов, но тут главное, чтобы эти семь граммов попали в бак, а не на ЛКП.

Заправщик: друг или враг?

В последнее время у нас семимильными шагами начал расти культ заправщиков. Понятно, что любой сети АЗС хочется привлечь клиентов, а сервис для многих оказывается хорошей приманкой. Чем хороши и чем плохи заправщики? Ну, во-первых, часто возникают споры: давать ли им на чай. Тут я ничего советовать не могу – всё зависит от вашей щедрости, заинтересованности в их услугах, настроения и наличия мелочи.

А вот второй вопрос куда более существенный. Как-то так исторически сложилось, что все мы не всегда уверены в качестве российского бензина. Одно дело, когда заправляешься долгое время на проверенной АЗС крупной сети. А если она ещё и не франшизовая (что, вообще-то, редкость), то вообще красота. Но если вам пришлось заливать бензин где-нибудь на трассе на очень мутной заправке, то опасения по поводу качества топлива вполне обоснованы. И в этом случае я всё же иногда пользуюсь собственной рукой: если на неё хотя бы чуть-чуть капнуть бензином, то можно обратить внимание на следующее.

Бензин, если он хороший, испаряется полностью, после него не должно остаться никаких жирных следов. Если есть хоть малейший намёк на след жира после испарения, то заправку лучше отложить до следующей АЗС: на этой, возможно, не сильно заморачиваются с хранением топлива, и ёмкости из-под солярки используют для хранения бензина. Ну или наоборот. Одним словом, риск есть. Но вот определить его часто невозможно, если все манипуляции проводит заправщик. Так что вполне вероятно, что иногда есть смысл запачкать руки самому. Разумеется, к проверенным АЗС рядом с домом это не относится.

Что ещё нужно помнить при заправке?

Тут всё просто: не светим в бак зажигалкой, не оставляем в горловине заправочный пистолет и не пытаемся с ним уехать, не забываем расплатиться за бензин. На кассе улыбаемся (желательно, но не обязательно), а тому, кто лезет без очереди, не улыбаемся, а смотрим на него хмуро и осуждающе (тоже не обязательно), помогаем дамам за рулём, внимательно считаем литры и рубли и не даём себя обсчитать. Даже сегодня – первого апреля, в День дурака.

Похожие публикации:

1. Saturn vue 2009 какая рабочая температура двигателя
2. Как сделать самоотсос
3. Какой штраф за ксенон в фарах 2018
4. Почему не включается ноутбук но горит лампочка зарядки аккумулятора

Какой дизель заправлять в автомобиль

Лайфхаки

Автор Денис Шебеко На чтение 24 мин. Просмотров 20k. Опубликовано 05.07.2021

Парадокс: иностранцы крайне неохотно поставляют в Россию свои дизельные авто, объясняя это плохим дизтопливом отечественного производства и потенциально связанными эксплуатационными проблемами, в то время, как российское ДТ, как раз в наименьшей степени разбодяживается относительно бензина, с качеством которого, относительно европейских норм – полная катастрофа.

«Какой дизель заправлять в автомобиль» – вопрос у нас во многом надуманный, так как в сам принцип работы этого мотора заложена эксплуатация на «солярке» с широкой гаммой фракционного состава.

Однако главную ставку автопроизводители упорно делают в нашей стране на крайне требовательные к горючему малокубатурные бензиновые даунсайзинговые движки с турбонаддувом. Не спорим – показатели качества дизельного топлива в нашей стране бесконечно отстают от идеала, однако и особые беды с ним — редки.

В то же время – часть автолюбителей считает легковые дизели страшно проблемными для наших условий, но другая часть, особенно те, кто эксплуатирует их с умом и рассудком – проезжают по 400-600 000 км, получая от эксплуатации удовольствие. Всё упирается в дизельное топливо: зимнее или летнее, его характеристики, и др.

Сейчас мы расскажем о дизельном топливе всё, развенчаем мифы, развеем страхи и домыслы, в изобилии роящиеся вокруг этой темы. А «для затравки» лишь констатируем, что дизельмоторные легковые авто имеют в России даже большие шансы на жизнь и популярность, чем бензиновые, а произошедший недавно за границей «дизельгейт» для нас совершенно неактуален.

Характеристики дизельного топлива

Множество «умных» статей несомненно авторитетных автоСМИ изобилуют описаниями всевозможных физических и химических характеристик ДТ, вплоть до «раскладки» по тонким составляющим. По нашему мнению – эта информация полезна лишь школьникам – активистам какого-нибудь юнармейского кружка типа «Хочу всё знать!».

Пример – цетановое число. Это условный показатель воспламеняемости дизельного топлива, а именно – длительности паузы между моментом поступления топлива в камеру сгорания и моментом начала его горения. Чем короче это время – тем выше цетановое число и тем лучше для двигателя. «В полевых» условиях его не измеришь. Да если бы и знать его – водителю, особенно в ситуации «назад – 500, вперёд – 500» (из песни В. Высоцкого) эта информация абсолютно бесполезна.

• Температура замерзания;
• Консистенция (мутность, вязкость) и визуальные характеристики;
• Тактильные характеристики (маслянистость).

На всё остальное, находясь в дороге, мы никак и ничем повлиять не можем.

Усугубляют (и, кстати – упрощают) ситуацию требования стандарта ТР ТС 013/2011, в соответствии с которым сейчас изготавливается всё российское топливо, максимально лояльные и будто потакающие топливному мошенничеству с качеством дизеля.

Теперь даже нет, как такового, строгого требования иметь летом – «летнее», а зимой – «зимнее» ДТ. Появились некие «переходные» периоды, во время которых горючее, заливаемое в бак может быть «межсезонным», т.е. неизвестно каким. Для того, чтобы не «встать» где-нибудь на полдороги с «замёрзшим» топливом, мы предлагаем лайфхаки, размещённые в конце статьи.

Самый главный показатель качества дизельного топлива

Все показатели качества дизельного топлива меркнут перед одним, который не касается «горючки», а напрямую связан с АЗС, на которой предстоит заправить свой автомобиль – популярность у «дальнобойщиков»! Этой когорте профессионалов мы, автолюбители-дизелисты, обязаны в первую очередь тем, что ДТ в наименьшей степени разбодяживается и фальсифицируется. Удивительно, но в хорошем дизтопливе заинтересованы … сами автозаправочные станции!

Логика здесь простая. Ёмкость бака седельного тягача – от 500 до 1500 литров. Все «иномарки» поголовно, да и российские КамАЗы с белорусскими МАЗами давно оснащаются высокотехнологичными дизелями экологического класса никак не меньше Евро-4, а больше четверти парка – Евро-6+ с впрыском карбамида (мочевины). Все «дальнобои» связаны между собой радиостанциями и активно общаются друг с другом. Для АЗС грузовые и коммерческие авто – основной источник дохода. Например: один тягач за раз заправляет 1000 литров ДТ. Чтобы легковые дизельные автомобили заправили эквивалентное количество горючего – на точку должно заехать 20 машин, при условии, что в каждая зальёт в бак по 50 литров.

В случае, если дизтопливо на какой-то автозаправке окажется плохим, водитель грузовика почувствует, что машина имеет проблемы – ему будет достаточно в эфире обозначить «на этой АЗС – не заправляйтесь». Информация пойдёт «по цепочке», точка будет отмечена на бортовых навигаторах, как «нежелательная» и попадёт в «чёрный список». Заезжать сюда «дальнобойщики» перестанут … Через полгода она обанкротится.

Это – на трассах. А «в глубинке» за бодяжное топливо могут не только «морду набить», но и – сжечь. К тому же – если из-за плохого ДТ дизель тягача получил повреждения – владелец (особенно, если это крупная компания с десятками машин) засудит АЗС на огромную сумму. Ведь стоимость среднего тягача-«иномарки» часто превышает самые крутые представительские лимузины премиальных марок, и по закону – компенсация будет астрономической, а репутационные потери для точки – смертельными. Поэтому – если АЗС пользуется популярностью у водителей фур: заправляйте здесь свой дизельный авто — смело.

Октановое число дизтоплива

Такового у ДТ не существует из-за ненадобности.

Октановое число дизеля – абсолютно бестолковая величина, не имеющая к процессу, изобретённому Рудольфом Дизелем, никакого отношения.

Основополагающее отличие работы бензинового двигателя от дизеля: у «бензинки» поршень сжимает уже готовую топливовоздушную смесь, затем поджигаемую свечой, а дизель сжимает чистый воздух, доведя его температуру до 400-600°С, после чего, в нужный момент, форсунка начинает впрыскивать в него топливо, которое тут же начинает гореть – плавно и под контролем компьютера.

Развенчаем миф, который циркулирует в среде отсталой части автолюбителей – что, мол, дизель работает «на детонации», которая происходит всегда в момент зажигания. Зажигания, как в бензиновом моторе, у дизельного – не происходит. У него – горение, сгорание, которое начинается сразу же, как только первая порция молекул топлива вырвалась из сопла форсунки – кислород воздуха тут же начинает их активно окислять с соответствующим выделением энергии.

Топливо у современного дизеля впрыскивается плавно и многоступенчато, а его сгорание происходит в условиях превышающего наличия окислителя (воздуха) – размеренно, безударно и «по плану», заложенному в компьютер. Никаких «взрывных эффектов», тем более детонации – у дизеля не может быть, как таковых. Характерные «хрюкающие» звуки, лишь отдалённо напоминающие детонацию, у дизелей присутствуют, но их источник – топливная аппаратура, а не процесс сгорания. Кстати, современные дизельный двигатели Common Rail – не «хрюкают» и не «брякают», а еле слышно «тикают», как точный часовой механизм. Так что никакой детонации у дизеля не может быть и в помине.

Цетановое число дизтоплива

Оно характеризует воспламеняемость – время от поступления первых молекул порции ДТ из распылителя форсунки до момента их воспламенения. Чем выше это число – тем быстрее и плавнее происходит горение в камере сгорания, ровнее и тише работает дизель.

Определяется ЦЧ моторным методом, похожим на получение октанового числа бензина. При работе эталонного двигателя с изменяемой степенью сжатия измеряется скорость воспламенения исследуемого топлива. Его переводят на питание смесью цетана (C₁₆H₃₄), чей индекс принят за 100, и а-метилнафталином (C₁₁H₁₀), являющийся «нулём», добиваясь аналогичной воспламеняемости. Если она достигнута на смеси, содержание цетана в которой составляло 40%, то цетановое число исследуемого ДТ принимается за «40».

Цетановое число формально считается одной из главных характеристик дизтоплива, но для обычного водителя эта информация бесполезна, да и найти её можно лишь в сертификате из «уголка потребителя» АЗС. По ТР ТС 013/2011 для «летнего» ЦЧ должно быть не менее 51, для зимнего и арктического > 47.

Маркировка дизельного топлива в России

«Летнее», «зимнее», «арктическое» – все в прошлом

Во времена СССР за несвоевременный переход с «летнего» на «зимнее» ДТ руководство АЗС могло быть привлечено к уголовной ответственности. Сегодня такой контроль и надзор – не существуют, как таковые.

Процесс запуска дизельного двигателя имеет необходимость испарения «пусковой» порции топлива примерно одинакового объёма в любое время года. Таков принцип работы и устройства его системы впрыска. Соответственно, испаряемость дизтоплива зимой и летом должна изначально быть разной. Вязкостно-температурные свойства – тоже другие, нежели у бензина: «летняя соляра» зимой слишком вязкая и склонна к выпадению парафинового осадка, а «зимняя» знойным летом окажется слишком жидкой и может вызвать некорректную работу топливной аппаратуры. Поэтому производство дизельного горючего для зимней и северной эксплуатации всегда было «головной болью» нефтяников нашей страны, так как почти всё, что улучшает текучесть и испаряемость ДТ зимой – снижает его смазывающие свойства и ведёт к преждевременному износу ТНВД и форсунок. Соблюдение и повышение качества дизтоплива требовало использования высоких технологий и особых присадок, весьма недешёвых.

Советский ГОСТ 305-82 1982 года оговаривал три типа дизельного топлива – «летнее», «зимнее» и «арктическое». Применение каждого привязывалось к средней температуре воздуха в регионе: выше 0°С – «летнее», от 0°С до -30°С – зимнее дизельное топливо, ниже -30°С – «арктическое». Сроки перехода от одного к другому типу носили приблизительный характер, но за присутствие в колонке при «минусовой» температуре «летнего» ДТ, виновный вполне мог отправиться по этапу.

Российский ГОСТ Р 52368-2005 (он же «почти» европейский EH 590:2004) уже содержал послабления, допускающие месячные периоды использования неких «промежуточных» типов, что объясняется просто – в переходный период часть «старого» будет смешиваться в цистернах с «новым» ДТ. Это можно было бы понять и простить, но длительность смены топлив имела статус рекомендации, не подразумевающей сколь-нибудь серьёзной ответственности.

ТР ТС 013/2011, в соответствии с которым сегодня в России выпускается ДТ, а раньше ГОСТ — Р 54283-2010 – ещё содержат термины «летнее» (Л), «зимнее» (З) и «арктическое» (А), к которым добавлено «межсезонное» (Е) и экологический класс дизтоплива (К2-К5). Для нас с вами проблема в том, что в техническом регламенте абсолютно никак не оговорены даты, сроки и температуры, при которых в колонках должен быть тот или иной тип ДТ, а у межсезонного «E» в «Приложении 3» к ТР ТС нормируются только температура вспышки и предельной фильтруемости – всё остальное может быть каким угодно.

На этом фоне уже не удивляет, что более экологичное К5 отличается от К4 только массовой долей полициклических ароматических углеводородов (8% вместо 11%), при этом наличие другой «ароматики» — не оговорено. И «вишенкой на торте» для топливных махинаторов в «Приложении 1» в пункте №3 указано – «Обозначение марки может включать торговую марку (товарный знак) изготовителя». То есть, если на колонке указано нечто в роде «ДТ Евро», то из пистолета практически на 100% польётся «межсезонное» топливо с самыми неожиданными составом и характеристиками. Так что даже экологический класс дизтоплива – «филькина грамота».

Экологический класс дизтоплива

Их в ТР ТС – четыре: К2, К3, К4 и К5. Производство первых двух с 2018 года в России запрещено.

Здесь есть доля плутовства и очередной миф. Подсознательно наша автолюбительская братия проводит аналогию между, например: К5 и Euro5. При этом народ не задаётся вопросом – какие могут быть аналогии, если:

• Понятия «Euro» в отношении ДТ в Европе, как таковое – отсутствует, т.к. действует единый стандарт для всего Европейского Союза;
• Фракционный состав ДТ в ТР ТС – отсутствует, но в ЕС – строго определён;
• К «сезонности» и «межсезонности» в Европе совершенно другое (мягко говоря) отношение.

Если «Euro» к чему-то и относится, то к экологичности автомобиля – по выхлопу, а не по «вхлопу», и к топливу это «никаким боком». Пример: Citroen C4 Picasso с дизелем 1.6 e-HDi 115 л.с. (DV6C), работая на «нашей соляре» легко укладывается по экологичности выхлопа в нормы Euro5 благодаря наличию активного противосажевого FAP-фильтра, «выжигающего» все вредные компоненты отработавших газов. И качество топлива на эту характеристику никак не влияет.

Сорт дизельного топлива (летнего и зимнего)

В ТР ТС 013/2011 этот показатель отсутствует. Однако, его регулярно можно встретить в сертификатах и накладных, хоть он и не является официальным.

• Сорт А (+5 °С)
• Сорт B (0 °С)
• Сорт C (-5 °С)
• Сорт D (-10 °С)
• Сорт E (-15 °С)
• Сорт F (-20 °С)

Как проверить качество дизтоплива

Как защититься от плохого ДТ

Сам вопрос защиты от дизельного топлива плохого качества почти полностью снимается одним из преимуществ дизельных транспортных средств над бензиновыми – их автономностью. А именно – количество километров, которое можно проехать на полном баке. Пример: дизельный Peugeot 3008 I-го поколения 1.6 e-HDi 115 л.с. ETG6 после заправки «под горлышко» хорошим ДТ на брендовой АЗС может легко проехать «до лампочки резерва» около 1100-1300 км при обычном режиме езды, без специальной экономии.

За 1200 км пути, даже если ездить в самой глухой тьмутаракани – встретится с десяток хороших брендовых АЗС. Совершенно не требуется вырабатывать максимальное количество топлива. Достаточно просто дозаправиться «до полного», при полубаке – и впереди ещё 1200 км беспроблемной езды.

Поэтому, обладая современным дизельным автомобилем, нарваться на «палёную соляру» – нужно быть безотчётным скупердяем или конченым раздолбаем, либо ситуация должна сложиться совсем уж экстраординарная.

Как определить качество солярки

Нынешние смартфоны и бортовые Android-навигаторы в содружестве с Интернет, благодаря множеству приложений вида «Яндекс.Заправки» (не реклама!), заранее подскажут водителю заправочную станцию с хорошим ДТ, помогут доехать до этой точки и иногда — дистанционно оплатить покупку. Крупнейшие российские сети АЗС также имеют собственные Apps типа «АЗС-Локатор» со столь же широким функционалом.

Но а если уж совсем быть «инопланетянином» (хотя, а зачем тогда вам дизельный автомобиль?) или дремучим ретроградом, то советуем следующее:

• Заправляться ДТ только на брендовых АЗС, размещённых в «бойких» местах. Лучшим показателем качества дизельного топлива на данной автозаправке – количество «дальнобойщиков». Если они подъезжают сюда «один за другим», то и вы можете заправлять здесь свой дизельный легковой авто совершенно спокойно. За дешевизной топлива ни в коем случае не гнаться – чревато большими проблемами: грошовая суррогатная «соляра» не только навредит мотору, но и расход её возрастёт в разы, и желание жлобски сэкономить обернётся досадной растратой;
• Перед тем, как заправиться – принюхайтесь к горючему. Совать нос в ствол заправочного пистолета – опасно. Сделайте, как делают химики – движениями руки подгоните запах к носу. Качественное дизельное топливо имеет характерный, присущий только ему аромат;

• Несмотря на культ бабла и чистогана, совесть народа упорно сопротивляется разврату – это проявляется на многих региональных АЗС. Зимой обращайте внимание – рядом с колонками ДТ может находиться «как бы кем-то случайно забытая» бутыль с мутным ДТ. Это – сигнал: заправлять здесь хорошую дизельную технику лучше не надо. Из таких колонок обычно заправляются местные тракторы типа «Беларусь», дизели которых изначально были созданы в 40-х годах для военных нужд и им всё равно на чём работать. Но современная техника на такое насилие не рассчитана, поэтому на районных АЗС и ставят такие «метки».

Признаки плохого дизельного топлива

• Вонь тухлятины или запах «железной дороги» указывает на присутствие мазута — некачественное дизтопливо. На самом деле это «тяжёлая соляра» для теплоэлектростанций и корабельных низкооборотных дизелей, которую разбавили керосином или лигроином;
• ДТ также не должно пахнуть растворителями и незнакомой химией. Любое благоухание указывает на разбавление чего-то «тяжёлого» чем-то «летучим», что летом приведёт к увеличению отложений в топливном баке, а зимой – к затруднённому запуску;
• Обращайте внимание на прозрачность дизтоплива. Патриархи-«дальнобои» советовали посветить фонариком в бак – если видно его дно, то всё ОК. Но в современном дизельном авто даже просунуть палец в заправочную горловину бывает невозможно. Поэтому – запаситесь пустой и чистой бутылочкой из-под Колы и перед заправкой плесните туда поллитра-литр ДТ. Если оно мутное, тем более грязное – откажитесь от заправки;

• Если всё происходит зимой и ситуация безвыходная – перед заправкой влейте в бак порцию «антигеля». Помните, что вливать его нужно ДО, и не в коем случае ПОСЛЕ.

У читателя может сложиться неверное, ошибочное мнение, что дизельные легковые авто слишком проблемные в отношении зимней эксплуатации «и вообще». Это совершенно не так! Чтобы не было никаких проблем, нужно знать одно: зима, холодное время года, не наступают внезапно. О наступлении холодов с критической температурой «ниже ноля» мы узнаём, как правило – за два-три дня. Этого времени «за глаза» хватит для того, чтобы предусмотрительно налить в бак необходимое количество «антигеля» или уайт-спирита, чтобы проблема исчезла задолго до потенциального наступления. Владея и эксплуатируя дизельные автомобили около 20 лет автор этих строк, придерживаясь принципа превентивного добавления депрессорных присадок в ДТ никогда не имел проблем, способных омрачить положительное мнение о выдающихся преимуществах дизельных авто перед бензиновыми. Даже в финансовом смысле «дизельки» выгоднее «бензинок», если при эксплуатации водитель будет держать свои мозги всегда включенными.

Улучшить дизельное топливо

Антигели или депрессорные присадки

Их очень рекомендуется превентивно заливать, начиная с «нулевой» температуры и вплоть до ноября (в конце этого месяца, как правило, всё горючее уже «зимнее» и надобность в депрессоре отпадает), перед каждой заправкой ДТ в бак автомобиля, соблюдая рекомендованные пропорции. Используйте продукты солидных, проверенных фирм, например: Castrol, Shell, Total, Wynns и др. Но будьте крайне осторожны в выборе. Пример: как-то раз пришлось купить «антигель» одной известной заокеанской фирмы в магазине известной в России сети «подкапотной химии». Перед осенней поездкой из Столицы с её 0°С, на уже зимний Валдай, где уже неделю держалось -15°С, открыв бак и достав из багажника американский флакон, автор с ужасом обнаружил, что «антигель» … замёрз и превратился в коричневую кашу. На счастье, дело происходило на солидной брендовой АЗС, где депрессорная присадка в дизтопливо тут же была куплена и «пошла в дело», а фуфло отправилось в урну.

Антигель своими руками

Большинство «антигелей» содержат в своём составе лигроин и уайт-спирит. Эти вещества – «ближайшие родственники». Но, если лигроин найти в продаже крайне трудно, то уайт-спирита – сколько угодно в любом магазине стройматериалов: в качестве растворителя для красок и, как обезжириватель. Уместно заметить, что название этого углеводорода происходит не от спирта, коим он не является, а от старинной технологии «белый дух», по которой уайт-спирит и керосин получали в конце XIX века в Англии и США. Преимущества: низкая температура замерзания около -63°С, высокое относительно керосина цетановое число – 40-45, низкое содержание серы, отличные моющие свойства, и др.

Для «бюджетной» защиты дизеля от замерзания некачественного дизтоплива уайт-спирит следует развести в соотношении 1:1000-1:500. Главное – впрыснуть «живительный эликсир» перед заправкой и до потенциального замерзания ДТ «не по сезону». Лить любой депрессор в уже замёрзшую солярку – бесполезно. Учитывая, что современные дизели PSA Peugeot Citroen семейств DV и DW, как и их варианты для сторонних производителей (BMW/Mini, FIAT, Ford, Mazda, Land Rover/Jaguar, Volvo и др.) обладают менее сложной и привередливой к качеству топлива системой впрыска Common Rail, нежели плунжерные ТНВД распределительного типа из недавнего прошлого, практическое использование уайт-спирита в качестве «антигеля» является весьма эффективным. Примеров – множество.

Опасный миф: добавление в ДТ «чистого» авиционного масла типа МС-20

Не менее убийственный вариант – добавление «чистого» станочного масла.

Эфемерная цель: увеличить ресурс ТНВД, защитить его плунжерные пары от износа. Налицо нарушение причинно-следственной связи. Если автомобиль эксплуатируется на нормальном ДТ – никаких присадок ему не нужно. Более того – ТНВД, точнее — ТПНВД (топливоподкачивающий насос высокого давления) современных дизелей с Common Rail напрочь лишены проблем «классических» дизелей и с насос-форсунками, связанных с повышенным износом. У насоса в системе Коммон-Рэйл задача только одна – поддерживать давление топлива в рампе (ресивере) на заданном уровне, и больше ничего. Поэтому и имеет он простейшую поршневую конструкцию.

Лукавство ситуации в том, что, эксплуатируя дизель на заведомо «палёной соляре» – от проблем не спасут никакие добавки в топливо. Даже если добавить чистейшее авиационное масло типа МС-20 в ДТ, оно скорее всего принесёт только вред. Ведь известно, что оно легко «связывает» компоненты, которые при сгорании остаются в камере сгорания в виде нагара. «Ароматика» является катализатором для разложения масла.

«Чистые» масла типа МС-20, и им подобные, эффективно работают и созданы для условий отсутствия углеводородных «конкурентов». Иначе говоря: в условиях, когда на необитаемый остров попадает одна девочка и один мальчик – получается красивая и гармоничная «история любви», но если количество мальчиков или девочек увеличивается, дальнейшее развитие ситуации скорее всего будет напоминать «грязную групповуху». У углеводородов – то же самое. Вмешанное из самых чистых побуждений самое «чистое» масло – в конце концов может стать источником проблем для двигателя.

Ещё один миф: добавление спирта в ДТ уберёт из него воду

Апологеты этой идеи рассуждают, что свойство спирта отлично растворяться в воде поможет убрать её из топливного бака, после чего смесь сгорит в цилиндрах вместе с топливом. При этом почему-то забывается, что дизельное топливо: смесь весьма активных углеводородов, и попавший сюда спирт — тут же образует раствор с ними, а отнюдь не с водой. Она, как была на дне бака – так там и останется. Спирт растворяется с водой только в том случае, когда рядом нет ничего другого, более активного. Так что, не тешьте себя иллюзиями: чтобы убрать H₂O из топливного бака – его придётся промывать. Не «ведитесь» на халяву и обещания чуда.

Дизельный двигатель требователен лишь в том, что все действия нужно производить превентивно, заранее. Скептики и малообразованные автолюбители причисляют это к его недостаткам. Но, если всё делать «как надо», дизель не подведёт даже в самых экстремальных условиях. Более того – в эксплуатации любой из них более выгоден финансово и эмоционально, чем бензиновые. Нужно только понимать, что беспроблемная и уверенная работа любого автомобиля в течение многих лет и сотен тысяч километров – заслуга водителя, его заботы о «железном скакуне» а не некоей иллюзорной надёжности.

Бонус: лайфхаки и советы по зимней эксплуатации дизельного авто (или при эксплуатации при низких температурах)

Перед зимним периодом эксплуатации, начиная с первых чисел сентября:

• Проверить состояние свечей накаливания. У современных дизелей они легко проверяются диагностическим компьютером, так как выполняют двойную функцию, являясь не только нагревательным элементом, но и датчиком температуры в камере сгорания;

• Промыть топливный бак. Даже если автомобиль почти новый и проехал всего около 30-50 000 км: когда будете наблюдать за процессом промывания его внутреннего объёма – сильно удивитесь тому, сколько там грязи и мусора;

• Проверить состояние фильтра грубой очистки ДТ (обычно имеет форму сетки) в топливном баке. Если его фторопластовый сепаратор сильно загрязнён – промыть или заменить;
• Проверить состояние форсунок, которые без проблем тестируются диагностическим прибором. Если работа даже одной из них вызывает опасения – заказать услугу по промывке или заменить новыми;
• Заменить картридж главного топливного фильтра. Делать это необходимо каждый год перед зимним периодом. Пусть технический регламент для автомобиля и предписывает более редкую смену – следуйте нашему совету, так как своды требований к обслуживанию, как правило рассчитаны под условия эксплуатации, близкие к идеальным. Часто они не подразумевают, что некачественное дизтопливо может быть постоянным спутником транспортного средства, и в камере фильтра-влагоотделителя может скопиться огромное количество воды и отстоя, смесь которых способна замёрзнуть ещё при «плюсовой» температуре, став источником проблем. При смене картриджа ГТФ его камера автоматически опорожняется и потенциальные проблемы уходят сами собой;

• Картриджи топливных фильтров применяйте – только оригинальные или от солидных авторитетных брендов. Не «ведитесь» на дешевизну – это чревато большими проблемами. Заказывая изделие через интернет «вслепую», например на Алиэкспресс, вам могут прислать фильтр в исполнении для стран с тёплым или тропическим климатом, не имеющий влагоотделителя. Его применение приведёт к проблемам с замерзанием ДТ при первых же морозах;
• Обязательно приобретите и положите в багажник флакон с хорошим качественным «антигелем» или герметичную небьющуюся бутылочку с уайт-спиритом. Этот растворитель входит в состав множества депрессорных присадок, поэтому применять его в пропорции 1:500-1:1000 не только безопасно для дизельмотора, но и выгодно с финансовой точки зрения.

«Гаражным гениям», ищущим возможность применить дизельное топливо на «бензинках», чтобы якобы получить близкий по отдаче эффект в крутящем моменте, скажем, что такое возможно лишь при увеличении степени сжатия бензинового мотора с 1:10-1:12 до 1:30-1:35, что даже при уникальных современных технологиях – технически нереализуемо.

Обратный процесс: бензин в «солярку» – тоже крайне опасен для здоровья мотора. В советские времена и «лихие девяностые» чуток бензина добавляли в «летнее» ДТ зимой, чтобы транспортное средство могло завестись. Однако использовать этот приём можно только в самом крайнем случае для «интенсивной терапии». Правда, в наше время, когда на прилавке каждого магазина автозапчастей множество депрессорных присадок, применять для этих целей бензин – верх разгильдяйства и дурости.

В межсезонье – смело заливайте перед заправкой в бак порцию уайт-спирита в соотношении примерно 1:500. Хуже, чем если его не залить – точно не будет;

Лайфхак 1. Если топливо «встало» и двигатель не заводится после 2-3 попыток – нужен кипяток и пять-семь 1.5-2.5 пластиковых бутылок из-под Колы. Их надо заполнить кипятком, чтобы они играли роль «грелок». Снять декоративные панели с дизеля. Цель – получить свободный доступ к рампе Common Rail, корпусу главного топливного фильтра, форсункам и ГБЦ. После этого обильно обкладываем всё это хозяйство бутылями с кипятком, «как кирпичами» – плотно. Вода – самое теплоёмкое вещество на земле. Заставим её поработать во-благо – пусть разогреет энергией кипятка всё подкапотное пространство. После «обкладки», закрыть крышку капота (можно дополнительно утеплить) и подождать около 20-40 минут. Есть большой шанс, что удастся разогреть ДТ до жидкого состояния. Дизель – заведётся, начнёт работать. Разогретого водой 1.5-2.0 литров топлива в рампе, камере главного топливного фильтра и трубках должно хватить, чтобы мотор нагрелся, «обратка» и выхлопная система начали разогревать топливную магистраль, и машина «дотянет» до ближайшей АЗС с «зимним» ДТ или магазина стройматериалов, где продаётся уайт-спирит. Так удастся «оживить» авто с замёрзшим «летним» топливом зимой.

• Покупаем трубку «обратки» в 1.5-2 раза большей длины, чем штатная;
• Присоединяем её к штатному штуцеру;
• Пользуясь эластичностью трубки – аккуратно, без натяга, свободно, в виде спирали оборачиваем трубку вокруг главной топливной магистрали, обычно представляющей собою металлическую трубу;
• Для снижения тепловых потерь получившийся «спиральный теплообменник» можно поместить в теплоизоляционный рукав из пенополиэтилена для бытовых кондиционеров. Закрепить рукав можно обычными пластмассовыми хомутами. Главное – ничего не пережать.

Лайфхак 3. Один из вариантов обогрева топливной магистрали своими руками и бюджетно. Для этого надо купить любой универсальный комплект обогрева сидений (например: «Емеля»), желательно – с защитным термореле. От основы подложки аккуратно отделяется нагревательный элемент, представляющий собою тонкий, но прочный провод с фторопластовой изоляции. Этот провод можно обмотать вокруг: металлического корпуса главного топливного фильтра, металлических топливопроводов и т.п.

Управление обогревом вывести в салон. Теперь, перед тем, как отправиться зимой в путь – достаточно нажать кнопку и дождаться, когда обогрев закончит своё дело и автоматически отключится. Порог срабатывания и степень нагрева можно сделать какими угодно — +10°С-+20°С вполне будет достаточно. Для ускорения нагрева и снижения потерь тепла обмотанный нагревательный элемент следует обмотать полиэтиленовой термоизоляцией.

Лайфхак эффективен в северных районах России. Его применение совершенно не отменяет обязательность эксплуатации дизельного автомобиля в холодное время года на «зимнем» ДТ. Кроме этого – наличие такой системы заставит тщательнее относиться к степени заряда аккумулятора, а лучше – сразу оснастить автомобиль более ёмкой АКБ. Вместо нагревательного элемента от «Емели» можно применить подходящие «грелки» от бытовых приборов, компьютеров и прочих девайсов.

Источник https://xn—-etboasgcecekhfu.xn--p1ai/informacija/15/kak-zapravljat-dizel

Источник https://car-fanatic.ru/kakoi-diesel-zapravlat-v-avtomobil/

Источник