Замена тормозных колодок: полное руководство

Замена тормозных колодок: пошаговая инструкция

С одной стороны, замена тормозных колодок – дело не хитрое. С другой – производителей и моделей этих расходных деталей так много, что можно легко запутаться – если и не «воткнуть» что-нибудь не то, то точно ошибиться со свойствами элемента. А это действительно важно. Выбирать колодки следует исходя из стиля вождения и условий эксплуатации. Соответственно, неверный выбор приведет к быстрому износу детали, и придется снова домкратить, откручивать, выбивать, чистить, устанавливать новые. О том, как производится замена тормозных колодок, какие лучше выбрать, вы узнаете из нашего материала.

• Факторы, сокращающие срок службы тормозных колодок
• Когда требуется замена тормозных колодок
• Подготовка к замене тормозных колодок
• Пошаговый процесс замены тормозных колодок
• Топ-5 производителей тормозных колодок
• Мнения автовладельцев о замене тормозных колодок

Факторы, сокращающие срок службы тормозных колодок

На то, как долго прослужат тормозные колодки на том или ином автомобиле, влияют условия использования транспортного средства и стиль вождения его владельца. Как правило, замену задних тормозных колодок приходится производить реже, чем передних.

В первую очередь это обусловлено тем, что задние тормоза чаще имеют барабанный тип, для которого характерен больший ресурс колодок. Кроме того, хотя тормоза на всех четырех колесах имеют идентичную конструкцию, на переднюю ось ложится большая часть нагрузок, вследствие чего у нее период от одного до другого техобслуживания короче.

Скорость стирания тормозных колодок определяется следующими ключевыми факторами:

• Конструкция колодок. Их форма, площадь соприкосновения с тормозным барабаном или диском, толщина фрикционного слоя значительным образом влияют на скорость износа. Долгий срок службы характерен для крупных колодок с большой зоной соприкосновения.
• Материал, из которого изготовлена фрикционная накладка. Колодки из керамики прослужат дольше других; быстрее всего придется осуществлять замену тормозных колодок из органики. Средним сроком службы характеризуются изделия из металла.
• Стиль вождения. Агрессивная езда с частыми и резкими ускорениями и торможениями быстрее выводит из строя фрикционные накладки.
• Эксплуатационные условия. Если автомобиль используется для частой езды по городским дорогам, в горах или на иных пространствах, которые предполагают частое торможение, колодки быстрее придут в негодность. Экстремально высокие или низкие температуры воздуха также оказывают отрицательное воздействие.
• Тип коробки переключения передач. При условии грамотного подхода к торможению двигателем и применению нейтральной скорости владельцу автомобиля с механической КПП реже придется производить замену тормозных колодок, нежели владельцу с автоматической КПП, поскольку у него нет таких возможностей маневрировать передачами.

На выбор колодок, имеющих максимальный ресурс и приемлемую стоимость, значительным образом влияют внешние факторы. По этой причине невозможно дать точные рекомендации в данном вопросе.

Когда требуется замена тормозных колодок

В первую очередь важно понимать, что замену тормозных колодок необходимо периодически осуществлять на любом автомобиле. Но частота этих работ зависит от конкретной модели транспортного средства и характеристик колодок и тормозного диска. Как правило, замена требуется по достижении пробега от 20 до 60 тыс. км. Не следует использовать автомобиль со стертыми колодками – тормоза теряют свою эффективность, что приводит к увеличению тормозного пути и повышает риск возникновения аварии.

Регулярное использование тормозов на протяжении нескольких тысяч километров постепенно изнашивает тормозные колодки, из-за чего они все менее эффективно позволяют останавливать транспортное средство.

Используя на автомобиле современные тормозные колодки, в большинстве случаев водитель в состоянии быстро определить, когда требуется их замена. В настоящее время многие производители при изготовлении тормозных колодок помещают внутрь изделий маленький кусок металла. Его располагают на определенной глубине. Это приводит к появлению скрипа при надавливании на педаль, когда колодки стираются до критического уровня.

Некоторые современные автомобили имеют специальный индикатор, показывающий степень износа колодок. Он работает аналогичным образом, только вместо звука происходит электрический контакт. Приборная панель оснащена специальным индикатором, который загорается при соприкосновении элемента с тормозным диском.

Важно помнить и об изнашиваемости тормозных дисков. Их ресурса может хватить на срок в две замены тормозных колодок или на более долгое время, если изделия изготовлены из качественных материалов. Условия использования также влияют на срок службы. Эффективность тормозной системы снижается при стирании тормозных дисков.

При замене тормозных колодок своими руками следует внимательно осмотреть шланги тормозной системы для исключения возможных утечек. Тормозная жидкость, протекающая даже самым незначительным образом, может привести к аварийной ситуации.

Подготовка к замене тормозных колодок

Прежде чем начинать замену тормозных колодок своими руками, важно обеспечить соблюдение техники безопасности. Мало кто задумывается о важности страховки при выполнении этой работы, однако в процессе легко получить травму. По этой причине следует установить упоры под колеса автомобиля, которые не позволят ему начать самопроизвольное движение. Поверхность, на которой будет стоять домкрат, должна быть ровной и твердой, чтобы автомобиль не упал в ходе работы с колодками.

В первую очередь необходимо разместить под автомобилем блоки, чтобы зафиксировать его в неподвижном состоянии на время замены тормозных колодок.

Перед подъемом автомобиля с помощью домкрата следует ослабить колесные болты, не откручивая их совсем. Далее необходимо поднять кузов домкратом с той стороны, где осуществляется работа с колодками, после чего открутить болты и снять колесо.

Таким образом проводится подготовка к замене как передних тормозных колодок на одном колесе, так и задних. Аналогичным образом следует готовиться к работе с колодками на всех колесах.

После завершения подготовительных работ изношенные колодки меняются на новые.

Пошаговый процесс замены тормозных колодок

Руководство по эксплуатации и ремонту любого автомобиля содержит подробную инструкцию по замене колодок.

В общем виде процесс замены тормозных колодок в автомобиле, тормоза которого имеют плавающий суппорт, можно представить следующим образом:

1. Подъем автомобиля с помощью домкрата, демонтаж колеса.
2. Очищение суппорта от загрязнений с помощью жесткой щетки. При этом важно исключить повреждение пыльников направляющих пальцев.
3. Выкручивание болтов суппорта. Ряд моделей автомобилей позволяет произвести замену тормозных колодок, вывернув лишь один болт. Нельзя оставлять снятый суппорт висящим на тормозном шланге или тормозном щите. Можно повесить его на пружину подвески, используя проволочный крючок.
4. Демонтаж старых тормозных колодок.
5. Очистка посадочного места с помощью металлической щетки. Полное утапливание поршня тормозного цилиндра. Руководство по эксплуатации и ремонту может содержать рекомендации по нанесению на направляющие пазы тонкого слоя смазки для тормозных дисков и колодок (к примеру, Textar Ceratec).
6. Установка новых колодок и противоскрипных пластин (если они имеются в конструкции колодок). Необходимо проверить, чтобы колодки прочно и без перекосов встали на свое место, что их перемещению по мере стирания ничего не мешает. Если колодки не встают на место, необходимо найти причину и решить проблему. Но нельзя подтачивать или подпиливать их.
7. Установка демонтированных деталей на свои места.

Важно оценить состояние и убедиться в исправности работы всех компонентов тормозной системы, в числе которых пыльники направляющих, непосредственно направляющие, рабочие цилиндры, тормозные шланги и диски.

На тормозных шлангах должны отсутствовать повреждения, трещины или вздутия. При выявлении повреждений необходимо осуществить замену деталей. Как правило, согласно графику обслуживания транспортного средства тормозные шланги необходимо менять по достижении каждых 60 тыс. км пробега либо каждые 5 лет.

После замены тормозных колодок поршень цилиндра не должен заедать при утапливании в корпус. Важно также осмотреть пыльник, чтобы он не был поврежден. Не должно быть протечек тормозной жидкости. При повреждении пыльника в цилиндр нередко попадает вода, которая приводит к образованию коррозии на внутренних поверхностях. Наличие тормозной жидкости под пыльником говорит об износе уплотнения.

Читайте также!

Может понадобиться замена направляющих пальцев суппорта при повреждении их защитных резиновых чехлов. Не следует обрабатывать направляющие универсальными пластичными смазками (например, «графиткой» или «Литолом»). Также не стоит использовать минеральные смазки для тормозных систем, ведь они могут разрушить резину. Лучше отдать предпочтение специализированным смазкам на синтетической основе, таким как Textar Hydratec и подобные.

Топ-5 производителей тормозных колодок

В связи с высоким спросом, вызванным необходимостью проведения регулярной замены тормозных колодок, на рынке существует множество предложений от различных производителей. Крупные магазины имеют широкий ассортимент моделей тормозных колодок, рассчитанных на любой бюджет. Чтобы упростить выбор качественных деталей, приведем список топовых компаний-производителей, которым доверяет множество экспертов и автолюбителей.

В России востребованна продукция британского производителя Ferodo. Их тормозные колодки характеризуются высокой износостойкостью. Компанией был проведен ряд исследований, в результате которых удалось разработать фрикционный материал для накладки с уникальной структурой, позволяющей повысить срок службы детали в 1,5 раза. Важно, что стоимость расходника по-прежнему доступна для преобладающего числа автовладельцев. Компания заслужила доверие клиентов благодаря обязательному тестированию каждой партии продукции и проведению контрольных мероприятий.

Японский производитель Akebono пользуется популярностью у автомобилистов вследствие высоких рабочих показателей любых моделей колодок. Для изготовления фрикционных накладок используются органические и композитные материалы. Продукция Akebono отличается высокой ценой, однако изделия данного бренда отличаются хорошим качеством, замена тормозных колодок требуется реже, что является большим преимуществом перед конкурентами.

В числе несомненных достоинств производителя:

• широкая линейка ассортимента колодок, предназначенных для автомобилей более чем 50 марок;
• все модели колодок «не пылят» и имеют защиту от перегрева.

Специализацией итальянского производителя тормозных систем для автомобилей Brembo являются тормозные колодки и диски для промышленных и элитных спорткаров. Их ассортимент представлен большим многообразием моделей расходников – в настоящее время их количество превышает 1,5 тыс. изделий.

Производитель ориентируется на конкретный рыночный сегмент, изготавливая качественные тормозные колодки для спортивных автомобилей, водители которых предпочитают более агрессивный стиль вождения.

Японский производитель, который использует материалы британской компании Ferodo. Модели колодок данного бренда отличаются высокими тормозными характеристиками. Ключевым отличием от конкурентов является наличие целых линеек специальных колодок для городских и спортивных автомобилей.

Бренд из Испании, которые уже 50 лет производит дисковые и барабанные тормозные колодки. С недавнего времени компания стала изготавливать накладку с тонким слоем силикона, что позволяет улучшить контакт диска или барабана с колодкой. В процессе производства компания не использует тяжелые металлы.

Мнения автовладельцев о замене тормозных колодок

1. Как я выбирал тормозные колодки.

«Пора заняться заменой тормозных колодок и дисков. Что можно сказать:

• остаток передних и задних колодок – 4 мм;
• толщина передних дисков – 29,4 мм;
• толщина задних дисков – 26,5 мм.

Со старых дисков не убирали кромку, но хотя колодки изжили свое, кромка пока не порезала датчики износа. При сегодняшнем уровне цен на запчасти как-то не хочется тратить такую сумму. В начале года цена оригинальных комплектов эконом перед + зад держалась в пределах 35-36 тысяч, сейчас их стоимость приводит в шок. Неоригинал тоже не отличается доступной ценой…

Колодки решил перед и зад ставить «Феродо». С дисками сложнее – скорее всего, проточу задние, ну или хотя бы уберу кромку, так они должны еще долго прослужить, ступичную часть покрашу в графитный цвет, и будет супер.

Передние диски пока под вопросом… Стачивать уже некуда, размениваться на сырец неохота. Хочу попробовать заказать оригинальные – 11,1 тысячи рублей один диск и 14,5 тысячи второй. Но если откажут, дальше цены будут от 15-16 тысяч за диск. Жалко столько платить, но может, я один считаю, что это много. »

«У меня за год пробег 17-20 тыс. км. На прежних машинах никогда не задумывался о замене тормозных дисков и колодок – колодки ставил «Нибикей» или «Адвикс» («Сумимото»), диски выбирал по средней цене около 1300-1600 руб. за один. Когда вело диски, заказывал новые. Тогда машины не весили больше 1,5 т. «Туарег» тяжелее, сегодняшние цены на диски для него не позволяют менять их каждые пару месяцев… 15 000 рублей стоит 10 кг чугуна, и 1500 – 1 кг. »

«Приветствую всех! Перекидывал резину на зимнюю, заодно установил «Джапанпартс» по 600 руб. – пока не слышал, чтоб пищало или скрипело где, но всегда сыро было. Посмотрим, как покажут себя летом.

Перед ставлю тоже «Джапанпартс» – на прошлой неделе купил за 700 руб. Езжу с этими колодками с первой замены оригинальных. Иногда скрипят, а стачиваются не сильно быстрее оригинала. На задние установил «Кошеябу» – пробую, сказать пока ничего не могу».

Тормозные колодки являются одним из ключевых компонентов тормозной системы. Благодаря трению о поверхность колес и дисков тормозной момент колодок способствует снижению скорости вращения колес. Осуществить замену тормозных колодок своими руками может каждый, ведь данная процедура весьма проста и не требует большого опыта подобных работ.

Замена тормозных колодок: полное руководство

Тормозные колодки считаются расходником тормозной системы автомобиля, нуждающимся в своевременной замене. Игнорирование признаков их износа грозит опасным увеличением тормозного пути. Как часто менять колодки? В отличие от других расходников, которые меняются в соответствии с регламентом (пробег, время эксплуатации), тормозные колодки рекомендуется менять по мере фактического износа. Определяется этот момент по сигналу на приборной панели или по остаточной толщине фрикционных накладок.

Устройство и принцип работы тормозного механизма автомобиля

Классическая тормозная система автомобиля представляет собой устройство, состоящее из следующих элементов:

1. Главный тормозной цилиндр — увеличивает усилие, передаваемое водителем на систему через педаль тормоза, а также распределяет его между всеми тормозными механизмами.
2. Расширительный бачок — предназначен для доливки и контроля уровня тормозной жидкости.
3. Тормозные магистрали — система трубок, соединяющих главный цилиндр с механизмами колёс.
4. Тормозные механизмы — каждый из них имеет рабочий тормозной цилиндр, поршень и пару колодок.

Когда водитель нажимает на педаль тормоза, возникающее усилие передаётся на главный цилиндр. Этот узел увеличивает усилие, создавая высокое давление в магистралях. Тормозная жидкость под давлением воздействует на рабочие поршни, которые прижимают колодки к подвижным частям механизма на всех колёсах. За счёт этого энергия движения автомобиля гасится, превращаясь в тепло.

Дисковые тормоза

В данной конструкции роль подвижного элемента выполняет тормозной диск. Он вращается вместе со ступицей и колесом. При торможении колодки с огромным усилием прижимаются к диску, за счёт чего и происходит замедление автомобиля. Дисковый механизм считается более эффективным, чем барабанный. Такие применяются на передней оси, где из-за смещения массы автомобиля нагрузка на детали системы увеличенная. На спортивных, мощных и тяжёлых машинах дисковые тормоза обычно устанавливаются на всех осях.

Барабанные тормоза

Простой и надёжный механизм, в котором роль подвижного элемента выполняет барабан. Тормозные колодки под воздействием рабочего поршня разжимаются, прижимаясь к рабочей поверхности барабана. За счёт этого происходит торможение. Барабанный механизм менее эффективный, чем дисковый. В том числе, из-за большей склонности к перегреву. В последние несколько десятилетий такие системы устанавливаются только на задней оси серийных автомобилей.

Классификация тормозных колодок

Тормозные колодки классифицируются по таким признакам, как:

● наличие датчиков износа.

В соответствии с механизмом, для которого они предназначены, различают дисковые и барабанные колодки.

По расположению

По расположению различают передние и задние тормозные колодки. В дисковых механизмах их также принято различать на внешние и внутренние. При замене следует учитывать, что правильно подобранный комплект, например, передних колодок, подойдёт как для левой стороны оси, так и для правой. Однако, как угодно, установить их не получится. Если колодки не становятся на свои места, их категорически запрещается «дорабатывать напильником». Такое поведение указывает либо на неправильный выбор запчасти, либо на неправильные действия.

По конструктивным особенностям

Дисковые тормозные колодки бывают двух основных типов:

1. С фиксированной скобой — скоба неподвижно закреплена на поворотной цапфе, тогда как усилие на колодки передаётся с обеих сторон диска отдельными цилиндрами.
2. С плавающей скобой — в данной конструкции рабочий цилиндр один, а колодка с противоположной стороны перемещается за счёт реактивной силы.

Колодки также различаются формой, профилем, толщиной и другими конструктивными особенностями, зависящими от марки и модели автомобиля.

По материалу

Основной материал на тормозной колодке — фрикционная накладка, которая непосредственно контактирует с диском или барабаном. Они бывают следующих основных типов:

● органические или композитные.

Материал фрикционной накладки влияет на стоимость, ресурс, эффективность и стойкость к перегреву.

По наличию датчиков износа

По этому критерию различают три вида:

1. Без датчиков износа.
2. С механическими сигнализаторами износа.
3. С датчиками.

Износ накладок первого типа можно определить либо визуально, либо по характерному звуку, издаваемому при трении металлической основы о тормозные диски. Механический сигнализатор представляет собой металлическую пластину, которая оголяется при критическом износе, контактирует с диском и издаёт громких скрипучий звук. Полноценные датчики позволяют выводить сигнал об износе накладок на приборную панель в салоне автомобиля.

Диагностика фрикционных накладок

Проверять состояние колодок рекомендуется вне зависимости от того, оснащены ли они датчиками износа. Удобнее всего это делать во время сезонной замены шин. Эта процедура предполагает снятие колёс, что автоматически открывает доступ для визуального осмотра тормозных механизмов. В ходе осмотра необходимо обратить внимание на три аспекта:

1. Остаточная толщина накладок — должна быть не менее 2 мм.
2. Равномерность износа — накладки не должны быть клиновидной формы.
3. Общее состояние — сколы, трещины, коричневый или красноватый цвет (признак перегрева) недопустимы.

В случае обнаружения дефектов или критического износа колодки необходимо заменить на новые. При этом принять менять сразу все на одной и той же оси, даже если повреждена или изношена только одна накладка .

Более глубокая диагностика предполагает оценку состояния подвижных элементов — дисков или барабанов. На рабочей поверхности этих деталей не должно быть царапин и серьёзной выработки. Не допускается также эксплуатация дисков с трещинами, синюшными пятнами и деформациями.

Причины ускоренного износа тормозных колодок

На обычном автомобиле колодки служат от 20 до 60 тыс. километров. Быстрее они изнашиваются в следующих условиях:

1. Городской режим эксплуатации.
2. Агрессивный стиль вождения.
3. Неумение или нежелание использовать торможение двигателем.
4. Дефекты на рабочих поверхностях дисков и барабанов.
5. Частая езда по пыльным, грязным, песчаным дорогам.
6. Некачественные запчасти.
7. Неумелые действия при замене и притирке новых колодок.

В некоторых случаях абсолютно новые колодки могут отказать на первой же тысяче километров. Если этот расходник ходит менее 20 тыс. километров, значит причину следует искать в представленном списке.

Подготовка к замене тормозных колодок

Для обслуживания системы торможения автомобиля можно обратиться на СТО. Однако эту процедуру вполне возможно выполнить собственными силами. Для этого надо подобрать новые расходники, подготовить инструменты и материалы, затем следовать инструкции, представленной ниже.

Выбор и покупка нового комплекта колодок

Подбор колодок осуществляется по аналогии с любыми другими запчастями. В интернет-магазинах для этого есть достаточный функционал. Надо только правильно ввести данные об автомобиле, чтобы система предложила совместимые варианты. Дополнительно рекомендуется уточнить у менеджера, подойдут ли выбранные запчасти на автомобиль конкретной модификации. В некоторых случаях колодки получается подобрать по артикулу или VIN коду автомобиля.

Выбор бренда и материала, из которого изготовлены накладки, зависит от того, какой бюджет вы готовы отдать на обслуживание тормозов. Здесь наилучшим выбором будут оригинальные расходники. Хотя современный рынок предлагает достаточно богатый ассортимент достойных внимания аналогов по привлекательной цене. Откровенно дешёвые колодки покупать не стоит. Тормоза — это одна из систем автомобиля, на которой экономить просто опасно для жизни.

Инструменты и материалы для замены

Для самостоятельной замены тормозных колодок потребуется:

1. Домкрат.
2. Баллонный ключ.
3. Противооткатные упоры.
4. Страховочные опоры.
5. Ключ для направляющих суппорта.
6. Отрезок мягкой медной проволоки.
7. Очиститель тормозов BIG D .
8. Многофункциональное cмазочное средство BIG D-40 .

Желательно иметь под рукой небольшой запас тормозной жидкости на случай, если часть её будет потеряна в ходе ремонта.

Пошаговая инструкция по замене колодок на дисковых тормозах

Чтобы заменить тормозные колодки на дисковых тормозах, выполните следующие действия:

1. Установите автомобиль на ровную твёрдую поверхность.
2. Снимите крышку с расширительного бачка с тормозной жидкостью.
3. Ослабьте болты (гайки), удерживающие колесо.
4. Под остальные колёса с обеих сторон установите противооткатные упоры.
5. Вывесьте колесо с ослабленными болтами при помощи домкрата.
6. Установите страховочные упоры (полагаться только на домкрат, каким бы он ни был, опасно для жизни).
7. Открутите колёсные болты полностью и снимите колесо.
8. Снимите с направляющих пылезащитные колпачки (не потеряйте их).
9. Отсоедините разъём датчика износа (если есть).
10. Обработайте направляющие проникающим смазывающим средством и подождите, пока оно сработает.
11. При помощи плоской отвёртки или похожего инструмента вдавите рабочий поршень в цилиндр, чтобы освободились колодки.
12. Открутите направляющие.
13. Аккуратно снимите суппорт и зафиксируйте его при помощи проволоки (чтобы не повредить тормозной шланг).
14. Извлеките старые колодки.
15. Очистите посадочные места от грязи.
16. Установите новые колодки.
17. Установите суппорт на место.
18. Закрутите направляющие, предварительно смазав их небольшим количеством смазки.
19. Установите на место пылезащитные колпачки, скобы и разъёмы.
20. Установите колесо, опустите автомобиль и затяните колёсные болты.

Аналогично замените накладки на другой стороне оси. После замены проверьте работу системы . Если педаль после нескольких нажатий «провалилась» или стала слишком «мягкой», необходимо выполнить прокачку. Обычно такое случается, когда при замене из цилиндра выпадает рабочий поршень, и часть жидкости выливается на землю. Если это произошло, прокачку следует выполнить сразу.

Прокачка тормозов

Цель прокачки — удалить воздух из системы и довести уровень тормозной жидкости до нормы. Чтобы выполнить эту процедуру, понадобится запасная тормозная жидкость и приспособление для сбора стравленной жидкости через штуцер для прокачки (находится на суппорте). Приспособление можно купить или соорудить из пластиковой бутылки и прозрачной трубки подходящего сечения.

Прокачка выполняется по следующему принципу. К штуцеру на суппорте подсоединяется приспособление для сбора жидкости с воздухом. Далее штуцер откручивается, а помощник несколько раз нажимает с усилием на педаль тормоза в салоне. В ходе прокачки необходимо следить за уровнем жидкости в бачке, и своевременно восполнять его. Прокачка заканчивается тогда, когда из штуцера начинает выходить только тормозная жидкость, без пузырьков воздуха.

Проверка системы осуществляется с работающим двигателем. Если педаль тормоза не «проваливается» и не «ватная», значит воздух из магистрали удалён успешно. В противном случае процедура прокачки повторяется.

Пошаговая инструкция по замене барабанных тормозов

Барабанные тормоза отличаются от дисковых не только конструктивно. Свои особенности есть и в диагностике их состояния, и в процедуре замены колодок.

Признаки износа барабанных тормозов

Основная особенность диагностики барабанных тормозов заключается в том, что визуально установить степень износа колодок без разборки невозможно. Однако есть ряд признаков, указывающих на это:

1. Заметно увеличился тормозной путь автомобиля.
2. По ощущениям машина останавливается менее охотно, чем раньше.
3. Несмотря на подтяжку, ручной тормоз держит слабо или не работает вовсе.
4. Передние тормоза постоянно перегреваются.
5. Посторонний шум в задней части автомобиля при торможении.
6. Увеличился рабочий ход педали тормоза.
7. При торможении машину «уводит» в сторону.

Более точно установить степень износа барабанных тормозных колодок можно только после частичной разборки механизма. Однако в 90% случаев перечисленные признаки указывают на износ именно задних тормозов.

Алгоритм замены барабанных тормозных колодок

Чтобы выполнить замену, понадобится следующее:

● два комплекта новых колодок соответствующей модели;

● ключ для фиксирующих барабан болтов;

Алгоритм замены тормозных колодок в барабанных тормозах:

1. Выполните пункты 1…9 из инструкции по замене колодок на дисковых тормозах.
2. Убедитесь, что автомобиль снят с ручного тормоза.
3. Обработайте смазочным средством болты, фиксирующие тормозной барабан.
4. Если болты не поддаются, постучите по барабану молотком (признак перекоса колодок).
5. Перед разборкой механизма зафиксируйте (в памяти или на телефон) расположение всех пружин, так как в случае неправильной их установки задние тормоза и ручник работать не будут.
6. Освободите трос ручника и снимите все пружины и тяги механизма.
7. Демонтируйте старые колодки.
8. При необходимости очистите посадочные места и снятые детали от грязи и ржавчины (пружины, болты, тяги и тросы можно обработать водоотталкивающей смазкой).
9. Установите новые колодки.
10. Соберите механизм в обратной последовательности.

Предварительно можно проверить работу заднего тормоза пока колесо находится в вывешенном состоянии. Для этого затяните ручной тормоз и попытайтесь руками провернуть колесо. Если оно прокручивается, значит механизм был собран неправильно (при условии, что трос ручника нормально натянут). После замены колодок с обеих сторон проверьте уровень тормозной жидкости и работоспособность системы в движении.

Рекомендации по эксплуатации после замены тормозных колодок

Чтобы обеспечить максимальный ресурс новым тормозным колодкам и обезопасить себя после ремонта, рекомендуется прислушаться к следующим простым советам:

1. Если при ремонте тормозных механизмов применялись смазочные средства, перед началом полноценной эксплуатации контактные поверхности необходимо просушить. Это нужно сделать, даже если вы всё тщательно протёрли ветошью в процессе сборки. Чтобы просушить колодки и рабочие поверхности дисков (барабанов), достаточно несколько раз отработать тормозами на свободном от препятствий участке. Излишки смазки (случайно попавшая не туда тормозная жидкость и прочие вещества) испарятся за счёт нагрева деталей.
2. Первое время рекомендуется не применять усиленное торможение, так как это может привести к локальному перегреву колодок и неправильной их притирке. Этим правилом следует пренебречь, если воспользоваться тормозами вынуждает дорожная обстановка.
3. Часто после установки новых колодок эффективность торможения далека от 100%, которые будут достигнуты после притирки контактирующих поверхностей.
4. Если после ремонта ощущается плохой накат, есть посторонние шумы, скрежет — рекомендуется проверить правильность установки колодок у специалистов.
5. Не реже, чем два раза в год проверяйте состояние дисковых тормозных механизмов. Обычно это делается в ходе замены резины по сезону.
6. Раз в год (или при появлении признаков износа задних колодок) рекомендуется проверять барабанные тормозные механизмы.
7. Постоянно учитесь «читать» дорожную обстановку и пользоваться торможением при помощи двигателя, так как это позволяет многократно увеличить срок службы колодок.

Тормозные колодки нужно менять не только в случае обнаружения их износа. Это мероприятие необходимо выполнять также после ремонта заклинившего тормозного поршня, перегрева тормозов, замены изогнутого или изношенного диска. Все эти поломки неизбежно приводят к неравному износу или разрушению колодок, из-за чего эффективность торможения снижается до опасного уровня.

Источник https://rad-star.ru/pressroom/articles/zamena-tormoznyh-kolodok/

Источник https://bigdauto.ru/informaciya/zamena-tormoznyh-kolodok-polnoe-rukovodstvo/

Источник